Благодарности
Хочется выразить огромную благодарность Московской мотоциклетной Федерации, которая взяла нас под свое крыло, оказала нам огромную помощь в подготовке мотопробега. Отдельный респект председателю Федерации, Депутату Московской Городской Думы
Балашову Евгению Борисовичу. Если бы ни эта помощь, пробег, скорее всего, не состоялся.
Макурину Дмитрию - за помощь в макетировании эмблемы пробега.
Мельник Наталье - за создание и прорисовку эмблемы пробега.
Мурыгину Дмитрию - за информацию о паромах и поддержку всей затеи.
Петрушовой Елене - за переводы запросов и ответов в посольства и консульства.

Дни поездки. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Путешествие в страну Кебабию.

Где-то в начале осени пришла мне в голову идейка прокатиться по Ближнему Востоку: народ посмотреть и себя показать. Почему Ближний Восток? Да просто потому, что из российских мототуристов туда еще никто не ездил, да и места уж больно интересные. Давно хотелось съездить в большие покатушки, к тому же собирались поехать на майские праздники, что бы не особенно отрываться от работы. В старушку Европу ехать не хотелось категорически - там все так вылизано, все так правильно, все ходят строем, изъезжена она вся вдоль и поперек, в том числе и нашими мотоциклистами. Да к тому же на Востоке все намного дешевле.

Первоначально планировался такой маршрут: Москва - Хургада (Египет) (самолетом) - Иордания - Израиль - Ливан - Сирия - Турция - Армения - Грузия - Москва. О, как же я был наивен (но об этом позже).

Одному ехать, честно говоря, было страшновато (регион уж больно нестабильный и слишком много у нас о тех местах ходят всяких небылиц среди народа). В принципе у меня имелась предварительная договоренность с Мишуткой, но на тот момент твердой уверенности у него не было. Для привлечения членов-пайщиков мероприятия закинул я на сайт moto.ru в конференцию "Мототуризм" предложение о моей затее. И тут такое началось!!! Самый распространенный отзыв был: "Ты давно у врача не проверялся?". Напомню политическую обстановку на тот период: америкосы вовсю готовятся к войне с Ираком, резко обострились отношения России с Грузией (поговаривали даже о возможном военном конфликте), в Израиле каждый день взрывы смертников, да тут еще и захват "Норд-Оста" в Москве. Но меня уже переклинило: поеду по-любому, один так один, если найдутся еще желающие - хорошо, нет - тоже неплохо. И тут меня поддержал Мура. Он сказал: "Яков, не парься. Из народа, тусующегося в инете, 90% тусуются ради тусовки, они всегда все критикуют по определению. Решил ехать - езжай, все остальное приложится.". Спасибо тебе дружище за добрые слова и моральную поддержку.
А я пока занялся более детальной проработкой маршрута и выяснением всяческих визовых и прочих проблем (а их оказалось выше крыши). Через какое-то время Мишутка дал окончательное добро на свое участие в мероприятии - вдвоем уже веселее - и мы вместе начали штурмовать посольства и прочие иностранные организации. Честно говоря, бюрократические проблемы нас изрядно достали и, может быть поэтому, мы решили назвать нашу самодеятельную затею: "Мотопробег "Дороги без границ"". Ну почему так устроен этот мир?, почему обыкновенный человек, не шпион, не террорист не может просто сесть на своего железного коня и поехать куда захочет? Не буду описывать все наши хождения по инстанциям, это долго и скучно. Поражало то, что в иностранных посольствах работают такие же бюрократы, как и у нас. Потом мы этому удивляться перестали.
В результате всех утрясок маршрут изменился довольно основательно: Москва - Сочи - Трабзон (Турция, паром) - Сирия - Иордания - Сирия - Турция - Болгария - Румыния - Молдавия - Украина - Белоруссия - Москва. Планировалось побывать на 5 морях: Черное, Красное, Мертвое, Средиземное, Мраморное и по дороге посетить все основные достопримечательности ("ленточные фундаменты" (С) Деамон).

Где-то зимой к нам присоединились еще члены-пайщики: Геныч-Балтика0, Леха-Трехцилиндровый, Дима Деамон только на Турецкий этап. Смущало одно: совершенно разный опыт поездок на дальняк у всех. Я прошлым летом проехал часть Движения-2002 в рамках moto.ru по маршруту Москва - Таллин - Минск - Киев - Москва и много раз ездил в Питер и обратно. Мишутка у нас вообще обладатель титула "Железная задница" (присуждается тем, кто проехал больше 1000 миль (1620 км) за сутки). У Геныча за плечами поездка в один конец в Питер (700 км.), Леха же вообще дальше Малоярославца не выезжал (200 верст туда и обратно). Еще проблема: совершенно разноплановые мотоциклы. У меня - "Honda Transalp" (туристический эндуро), у Мишки - "Honda Afrika Twin"(туристический эндуро), у Геныча - "Suzuki GS 500" (легкий дорожник), у Лехи - "Kawassaki GTR 1000" (тяжелый турист, прозванный нами "чемодан"). Никто в той же Европе такой разношерстной компанией не ездит, там самые популярные аппараты для такого дальнобоя это большой эндуро от БМВ и те же Африки и Трансальпы, ну да у нас не Европа, что есть, на том и ездим, хоть на смотровую, хоть в Иорданию. Прорвемся как-нибудь.

17.04. Москва - Ростов-на-Дону. 1122 км.
9-00. Торжественные проводы при выезде из Москвы на новую Каширку. Провожающих было не много (утро рабочего дня).Короткие напутствия, скупые мужские и не очень скупые женские слезы, отвальное фото и в путь. На бензоколонке присутствовали собаки, одна из них и цапнула Геныча за ногу, благо не прокусила мотобот и штаны из кордуры, но прищемила между зубами до крови, но об этом узнали только в Ростове. Отъехали 142 километра от Москвы. У Геныча моц не захотел ехать дальше (страшно стало покидать неисторическую родину) холостые держит с трудом, из трубы валит черный дым, глохнет при прибавлении газа и это при том, что накануне моц был на сервисе с полной проверкой всего, что только можно.

Была крамольная мысль вернутся обратно, но Яков сказал фразу которая превратилась в лозунг пробега "Судьбу надо ЛОМАТЬ". Делать нечего, снимаем и разбираем карбы и находим под иглой карбюратора кусочек какой-то бни, который не давал игле запирать подачу топлива, в результате хронический перелив. Ремонт занял 2 часа. В Ростов до темна уже не успеваем. Решаем рубиться до последнего, а там видно будет. Где-то километров за 400-500 до Ростова начался сильнейший левый боковой ветер, самое плохое, что не постоянный, а шквалистый. Едем с сильным наклоном влево, постоянно балансируем и пытаемся синхронизировать наклон и выпрямление с периодичностью шквалов. Пару раз меня почти сносит в кювет и я уже продумываю последовательность действий как я буду туда валиться. Но вроде все обошлось.

На заправке возле окошка оплаты за бензин, кто-то выломал пару прутьев из дренажной решётки, Лёха попадает в "капкан". Мат, беглый осмотр - вроде жив, переломов нет, но есть повреждения ноги. С наступлением темноты очень сильно холодает, приходиться дополнительно утепляться. Время 2-30 до Ростова 15 км. Созваниваемся с принимающей стороной в Ростове и решаем не дергать людей на нашу встречу, а заселяться на ночевку в частном секторе. В Ростов въехали ночью, мест в мотеле "Евразия" при въезде в Ростов не было, но нам предложили переночевать в квартире и мы не сильно кочевряжились. Тем, кто плохо утеплился, приходиться облегчить аптечку на несколько таблеток растворимого аспирина. Уснули без задних ног.

18.04. Ростов-на-Дону - Сочи. Борьба с терроризмом по-краснодарски.
Хорошо выспались, позавтракали при выезде из Ростова и двинули на Краснодар. Опять сильнейший боковой шквалистый ветер, опять едем криво и при остановках кажется, что и ходим мы теперь тоже криво, с наклоном влево. Через 60-70 км огромный КПП (некоторые погранпереходы поменьше будут) с надписью "Краснодарский край". Тормозят. Просят предъявить документы. Стандартный набор вопросов "Скока?". Дарим наклейки с эмблемой нашего мотопробега, вроде все хорошо. И тут они говорят, что будут досматривать весь багаж. Мы ноем, что для нас распаковывать багаж - все равно, что 2 пожара, но сочувствия и понимания не встречаем. У нас проверяют все что можно, вплоть до прощупывания швов на трусах, причем по ходу дела совершенно спокойно расспрашивают куда едем, зачем и т.п.. Мы были наслышаны о всяческих трюках краснодарских ментов и мы внимательно следим за процессом шмона, чтобы нам по-ходу чего-нибудь не подсунули типа наркотиков, ножей и прочее. В сумке на баке у меня лежала аптечка. Для экономии места я все коробки из-под лекарств выкинул, а инструкции по применению положил в отдельный кармашек. У гайца при виде такого количества таблеток глаза загорелись. Он вынимал лекарства и строго вопрошал: "А это шо?". Я искал инструкцию и отвечал: "Таблетки от кашля", "Антибиотики", "Жаропонижающее" и т.д.. Тут он видит ампулы, которые были замотаны в бумагу. Его взгляд прошивает меня насквозь, видимо мне следовало сразу сдаться, но я говорю: "Новокаин - обезболивающее при травмах", он читает маркировку на ампулах и его взгляд потухает. Но это еще не все. Дальше начинается заключительный акт спектакля. Нас спрашивают, есть ли у нас иностранная валюта и просят предъявить ее на предмет проверки на фальшивость. Валюта у нас в-основном в мелких купюрах и вид толстых зеленых пачек нервирует стражей порядка и законности. Под увеличительным стеклом проверяется каждая купюра, затем вопрос: "А справка банка на покупку валюты есть?". Мы отвечаем, что суммы до 3000 долл. не подлежат декларированию и справок мы иметь не обязаны. Страж: "Статью о незаконных валютных операциях еще никто не отменял. А может вы их на базаре купили?". Мы: "Вот если бы вы нас за руку взяли, когда мы доллары на базаре покупали, то это была бы "ОПЕРАЦИЯ", а валюта, которая лежит у нас в кармане - это личная собственность". Далее следует 10-ти минутная дискуссия об основах нашего административного и уголовного законодательства, при этом у каждого дискуссанта в форме на лбу светится надпись: "Денег хочу!!!". Наши аргументы и жесткая позиция сделали свое дело - нас отпускают. Весь процесс занял 1.5 часа. Мы отъезжаем с километр, останавливаемся , облегченно выдыхаем и высказываем все свои многочисленные эпитеты в адрес борцов с терроризмом. Ну, думаем, теперь без задержек до Сочи. Эх, наивняк!

Проезжаем 50 километров, большая станица, пост ДПС, нас тормозит какой-то человек в серой форме без знаков различия (это у них в каждой станице есть казачья дружина самообороны и местным гайцам даже в лом палкой помахать - на это есть казаки). Идем на пост, там сидит уже гаец в форме и начинается уже известная нам песня про купленные на базаре доллары (причем она повторяется ДОСЛОВНО). Опять дискуссия по российскому законодательству и опять мы с трудом победили. 50 км. - станица - пост ДПС - казак без знаков различия - гаец в будке. И тут на вопрос про купленные на базаре доллары как-то само-собой вырывается ответ: "Мне зарплату переводят на банковскую карточку и доллары я снимаю в банкомате, а банкомат справок не дает". Это повергает гайца в ступор и он говорит: "Правда штоль не дает?". Мы: "ДА". Он: "А, ну тогда ладно". Страж правда оказался не очень злобный и я ему говорю: "Майор, нам еще до Краснодара постов 5 проезжать, дай нам бумагу с печатью, что мы уже проверены до трусов и носков". Он почесал голову и говорит: "Нет, не дам я вам бумаги". Я: "Почему?". Он: "А вас с ней еще больше трясти будут". Без комментариев.

Ну да ладно, едем дальше. Опять боковой ветер, опять едем криво. По дороге несколько раз попадаем в настоящую пылевую бурю (задувает сухую землю с полей). Видимость - метров 10. На посту при выезде из Краснодара попадается молоденький гаец-байкер. Мило беседуем. Спрашиваем: "Как дорога до Сочи?" (никто из нас до этого там не ездил). Он: "Я на своей 400-ке доезжаю за час-сорок." ОК думаем, до темна доберемся. Шутник же оказался этот гаец. В Джубге выезжаем к морю и решаем остановиться , сфотографироваться и заодно перекусить, время-то вагон. Кто ездил - тот знает какая дорога от Туапсе до Сочи - это очень жесткий серпантин и половину его мы ехали в полной темноте. Покрытие в принципе хорошее, но все повороты закрытые, полно тещиных языков с поворотами на 180 градусов и очень часто они присыпаны гравием, что для нас-двухколесных полный ахтунг. Почти все движение на 1-2-й передаче, средняя скорость - километров 40-50, не больше. Местные джигиты летают бесстрашно, но они-то все повороты наизусть знают, для них выйти на обгон на подъеме с закрытым поворотом в конце - не вопрос, а нам страшно, нам еще пол-мира проехать надо и очень не хочется разложиться под Сочами. Для всех нас, кроме Мишутки, это первый опыт езды по горным серпантинам.

Мишутка
Немного позажигав по серпантину понимаю, что колонна не может поддерживать заданный мной ритм, а Геныч просто отстаёт. Яков и Лёха держатся примерно одинаково, пускаем их вперёд. Cам встаю перед Генычем аки буксир и мы начинаем утюжить повороты. По южному бысто выключили свет и скорость снизилась до катастрофически малых величин.

В общем от Краснодара до Сочи ехали 3.5 часа и приехали изрядно измотанные.Геныч просто лег на асфальт около гостиницы и сказал "Все дальше не поеду, лучше пристрелите, вся Турция сплошной серпантин." Но утро вечера мудренее. Устроились в гостиницу, совершили небольшой пеший променад по ночному Сочи. Странный город - дорогих мест отдыха полно, а вот с бюджетными, как-то не очень и они закрываются вечером. Отравились на вокзале "Крошкой картошкой" и отправились спать. Народу в городе никого, не сезон еще.

20.04. Трабзон - Агри. (506 км.)
Проходим таможню, оформляем все бумаги, легкий турецкий разводняк на предмет сегодня воскресенье и таможня транспорт не оформляет - не ведемся и очень сильно минимизируем все поборы. Правда за марками в паспорт пришлось ехать в город с сопровождающим, у них эти марки в обычном киоске подаются как у нас "СоюзПечать".

Первый перекус за пределами родины - решили начать в-легкую: с супа и шаурмы - турецкая кухня всем понравилась. Все очень дешево - плотный обед по 3 долл. с носа. Пасмурно, все затянуто облаками, решаем одеть дождевики и ехать в направлении Эрзурума, а там как пойдет. Когда мы у кафе одевали черепахи и дождевики, то сбежался народ и смотрел на нас как на инопланетян (ну, к этому мы потом привыкли).Практически сразу от Трабзона дорога поднимается в горы. Вверху все в облаках, дорога хорошая, машин мало, скоро поднимаемся до снега - он лежит вдоль дороги метровым слоем. Красота! Преодолеваем первый перевал на высоте 2030 метров. Серпантины почище сочинского, постепенно вкатываемся. В Турции очень грамотно расставлены дорожные знаки, причем не для полиции, а для удобства водителей. Если стоит знак "Крутой поворот", то он действительно крутой. Знаков "Обгон запрещен" - минимум. Если он стоит, то поворот действительно закрытый, но как только он начинает просматриваться, какой бы крутой он не был, тут же стоит знак отмены запрещения обгона. Разметка практически везде хорошая, так что даже ночью в Турции по горам можно ехать нормально. Въезжаем в густое облако, я еду первым, т.к. у меня стоят мощные противотуманки и меня все должны видеть за версту. Очень крутой и извилистый подъем в гору, плетемся за "Форд-Транзитом" 20 км/ч. Мне это надоедает и я его обгоняю. И тут с ужасом понимаю, что не видно вообще ничего, ну метра 2 впереди, и мне страшно ехать первым даже 10 км/ч. Я пропускаю Форд вперед и еду за ним вплотную, ориентируясь по его габаритам. Такого тумана я еще никогда не видел. Немного непривычно, дорога местами узкая и вдруг в нескольких сантиметрах от тебя что-то большое и железное уууууууууууххххххх и нет его, растворился без следа в липкой белой пелене.

Пора заправляться. Заезжаем на бензоколонку. ШОК - бензин по 1.2 доллара за литр. Однако! Солярка чуть дешевле - 0.85 за литр, но на солярке мы ездить не умеем. Правда на любой заправке тебя напоят чаем и вымоют машину совершенно бесплатно. Еще бы, за такие деньги должны и в туалет на руках относить. Периодически идет довольно сильный дождь. Берем еще 3 перевала: 1875, 2390, 2315 метров (потом мы уже перестали их считать). Серпантины, серпантины, серпантины, практически везде снег. Доезжаем до Эрзурума, погода проясняется, выглянуло солнышко. В Эрзуруме ничего примечательного нет и мы решаем ехать до Агри или пока не стемнеет. По дороге опять несколько раз попадаем в дождь и в мокрый снег, холодно. Температура на высоте до 0, пониже +3. В Агри въезжаем в дождь и в темноте. Захолустный городок, дороги внутри города очень грязные и убитые. Находим первую попавшуюся гостиницу, чуть ли не единственную в городе (других мы не видели). Довольно дорогая (по 12 долл. с завтраком и с подземным гаражом с носа), но это мы потом уже поймем, а пока это наш первый ночлег в Турции. Готель хороший, есть даже одноразовые тапочки, мы их взяли потом с собой. В ресторане при готеле еды никакой нет и служащий отвозит нас на машине поесть в забегаловку. Заведения в городе маленькие, отапливаются без затей буржуйками. Едим местный кебаб - вкусно и дешево. Потом заходим в чайную и пробуем чай с местными сладостями - очень вкусно, причем здесь они не приторные, как турецкие сладости в Москве, а в самый девки раз. Под настойчивым призывом Лехи покупаем смесь из разных орехов, чтобы было чем подкрепиться в пути, ведь мы не едим в дороге, с полным брюхом ехать тяжело, а орехи очень калорийные, а ещё Леха приобрел запас Кока-Колы (2.5 литра). Немного прогулялись по городу, все довольно запущено. Немудрено, ведь это турецкий Мухосранск.

21.04. Агри - Ван (250 км).
Плотный гостиничный завтрак. Опять проблема - у Геныча не заводится мотоцикл. Оказалось плюсовой провод от аккумулятора лег на ребра охлаждения и переплавился, провозились часа 2. Тронулись довольно поздно. После выезда из города нас накрыл дождь. Особенно стоит отметить, что дороги местного значения в восточной части Турции местами, мало, чем отличаются от наших. Встречаются участки щедро покрытые грязью, и щебнем да и само покрытие имеет солидные изъяны. Что сразу стало заметно на литых колёсных дисках. Фары и стекла шлемов моментально приходят в непроницаемое состояние, приходится часто останавливаться и отмываться. Серпантины, изредка пологие, холодно, местами дождь. Едем и любуемся природой, попадаются красивейшие водопады, горные речки, мосты через них. Много турок останавливаются на отдых. Съезжают они с дороги на живописную полянку, достают походные кальяны и чайники и наслаждаются жизнью.

Мы уже в Курдистане и стали попадаться посты жандармерии (пока не очень часто). Это нечто вроде наших внутренних войск. Посты у них "взрослые": мешки с песком, автоматчики, иногда даже пулеметы. Но отношение очень доброжелательное, расспрашивают, когда узнают, что мы из России, то принимают как родных, улыбаются, все время норовят напоить чаем. Мы дарим им свои наклейки, иногда спрашиваем дорогу. Но понимаем друг друга так себе, по-английски из них мало кто спикает. Недостаток языкового общения с лихвой компенсируется улыбками, смехом и языком жестов. Километров через 130 дорога выходит на берег озера Ван. От такой красоты у нас аж дух перехватило, мы остановились и долго любовались и фотографировались. На мой взгляд, озеро Ван - это жемчужина Турции. Оно находится на высоте 2000 м, все окружено горами, вода в нем чистейшая, ярко-бирюзовая и очень соленая (мы пробовали), возможно даже солонее, чем в Красном море. Озеро огромное, только мы вдоль берега ехали порядка 350 км, и это менее половины побережья. По сути это высокогорное море. Вот куда надо ехать отдыхать. Но - это Курдистан, вроде как "горячая точка", территория, не рекомендованная для посещения туристам, европейский человек здесь - огромная редкость. Туристическая индустрия на нуле, абсолютно девственная природа. В округе очень много достопримечательностей. Я думаю, что в мире таких уголков осталось очень мало.

Въезжаем в город Ван, находим готель (по 8 с носа с подземным гаражом), селимся. Спрашиваем, где можно хорошо поесть. Говорят: "Султан-кебаб". Прекрасное заведение и самое главное, что все блюда выставлены на витрине - смотри и выбирай. Вот эта была трапеза! Мы еле вышли оттуда (по 3.5 с организма). С этого момента Султан-кебаб стал для нас названием нарицательным. Довольно долго гуляли по городу, искали инет-кафе. Кафе много, но связь везде плохая, а мы хотели цифровые фотки скинуть на сайт. Поели местной клубники. Она какая-то странная: огромных размеров, краснющая, внутри вся алая, но при этом довольно твердая и не очень сладкая.

22.04. Ван - Диярбакыр ( 375 км. ).
С утра не могли отказать себе в удовольствии еще раз посетить "Султан-кебаб". Подзаправились основательно. Утренние сборы закончились травмой, резинка соскочила с крепёжного крюка и разбила Лехе бровь. Пока промывали и клеили пластырь остро стоял вопрос насколько сильно отечёт глаз и сможет ли Леха продолжать движение на высоких скоростях или придется сбавить темп. Дорога идет вдоль озера по горам, иногда немного отдаляясь от берега. Солнце, но довольно холодно. Вверху снег, некоторые вершины в облаках, внизу ярко-бирюзовая вода. Живопись! В серпантины, кстати, мы уже вполне вкатались и идем нормально. Километрах в 50-ти от города Ван и в 4-х километрах от берега есть остров Ахтамар (есть еще такой сорт дорогого армянского коньяка) и на нем старинная армянская крепость и церковь.

Мы остановились напротив острова и наняли катерок. Уникальность этого места мы оценили еще на подъезде к острову. Вид с озера потрясающий. Да, умели древние армяне выбирать место для дачи. Крепость 6 века сильно разрушена, а церковь 12 века сохранилась прекрасно, как будто ее вчера построили. Конечно, она немного подреставрирована, но сделано это очень аккуратно и ненавязчиво, кусочки новодела удачно вписаны в древнюю постройку. Поехали дальше. Мы продвигаемся вглубь Курдистана. Жандармские посты уже через каждые 40-50 км., но встречают так же тепло и доброжелательно. Только на одном посту нам очень вежливо сказали, что поворачивать на город Хаккири с сторону Ирака (до иракской границы километров 60) нам не рекомендуют. Запретить они не могут, поскольку Турция - демократическая страна, но "не рекомендуют".

Мишутка
После очередного обгона, стайки местных газелей, не увидел в зеркалах Лёхину фару. Остановился подождать, знаками показав Якову и Гене, что бы потихоньку двигались вперёд. Дорога холмистая и видимость не очень да и дождь припустил довольно сильный. Прошло несколько минут, а Лехи всё нет, развернулся и поехал искать. Через пару километров увидел стоящую на обочине Каву и Леху высматривающего что что-то на обочине. Ослаб крепёж и багаж разлетелся на одной из кочек. Нам даже удалось всё собрать, правда промокли очень сильно, ведь раскидано это было на участке в 500 метров. Выделил дополнительную резинку для надежного привязывания багажа, наскоро упаковались и ломанулись догонять наших.

Опять пошел дождь (вообще погода в горах меняется по 5 раз на дню: дождь, солнце, пасмурно, опять дождь и т.д.), мы надели дождевики и в Диярбакыр въехали уже в сумерки. Геныч с Лехой остались у мотоциклов, а мы с Мишуткой пошли искать готель. Видок у нас был тот еще: в грязных дождевиках, на ногах полиэтиленовые пакеты, обмотанные скочем. Идем мы по городу и удивляемся, почему люди на нас как-то странно смотрят. Подходит какой-то мужик, пальцем показывает нам на ноги и протягивает жутко поношенные ботинки, типа "совсем вам плохо ребята, чем могу - тем помогу". Нам сразу стала понятна причина странных взглядов окружающих. Заселились, при попытке подняться в лифте всем вместе на нужный нам этаж, вывели из строя лифт. Съели уже традиционный кебаб (опять от пуза и за копейки), поздравили Босса с днем рождения. Представились группой курдских террористов. Сидим, обсуждаем дальнейший маршрут.

Балтика
Ссидим тихонько в кафе, никого не трогаем, принимаем питание и вдруг у Якова звонит мобилка, а мелодией у него стоит "7-40". В заведении перестали жужжать даже мухи. Но потом оцепенение спало, вроде заулыбались. Мы все слезно просили Якова поменять мелодию, хотя бы на время пребывания в Сирии, а то ведь могут и не понять.

В Сирию переходить планировали в городе Нусайбин. У нас было 2 разных карты, обе куплены в Москве. Так вот, на одной из них этот погранпереход был обозначен, а на другой нет. Если перехода действительно нет, то до другого нам надо давать крюка километров 400 - не хочется. Мы решили уточнить этот вопрос в полиции. Диярбакыр - неофициальная столица Курдистана, по городу ездят жандармские броневики с пулеметами, все гос. учреждения охраняются солдатами в полном боевом снаряжении (автоматическая винтовка, бронежилет, бронекаска и т.п.). По турецким меркам это - глушь, туристов тут не бывает. Мы около часа пытались выяснить, где находится полицейский участок. По-английски никто не понимает ни слова, все рады помочь, но понять, что нам надо, никто не может. Проходим мимо какого-то административного здания, там пост жандармов. Решаем спросить у них. Нас встречает часовой в полной боевой выкладке, приглашает внутрь, угощает чаем, но по аглицки он ни бум-бум. Улыбаемся, раскланиваемся. Практически отчаявшись, стоим на площади и думаем, что делать. Тут подъезжает броневик на базе "Ленд-Ровер Дефендер", из него выходит офицер (судя по погонам), по бокам становятся два солдата с автоматами , озираясь по сторонам. Оказывается, офицеру всего-то и надо, что купить клубники у уличного торговца, но антураж действа очень серьезный. Я бросаюсь к офицеру и прошу, чтобы он объяснил, где находится полицейский участок. Жандарм грозно смотрит на меня и говорит: "Инглиш?, американа?". Я: "Но, но, руси". Он улыбается и жестом приглашает залезть в броневик. Мы с Мишкой садимся туда и нас довольно долго куда-то везут. На душе как-то неспокойно, но вскоре нас высаживают у полицейского участка. Сбегаются человек 12, по аглицки никто не понимает. Тут мимо проходит какой-то мужик, подходит и говорит, что он говорит по-английски. С его помощью нам все объяснили и сказали, что погранпереход открыт и мы можем не волноваться. Тепло прощаемся и идем в готель спать.

Всего шесть дней в пути, но уже у всех полная потеря ориентации во времени и датах. Никто сходу не может сказать, какой день недели, сколько дней в пути, сколько времени. Из разговоров с полицией:
- (P) Where are you from?
- (Мы) From Russia!
- (Р) A! GAMAR JOBA!!!!!

23.04. Диярбакыр (Турция) - Пальмира (Сирия). 660 км.
Встать решили рано - нам предстоит довольно длинный перегон и граница. Окна нашего готеля выходят прямо на мечеть и проснуться нам помог муэдзин в 4-30 утра. На дворе ХХ1 век и цивилизация дошла и до Востока. Это раньше муэдзин карабкался по узкой лестнице на минарет и оттуда во все свои голосовые связки призывал народ к молитве. Теперь все проще. Все минареты увешаны громкоговорителями и надо лишь в определенный момент включить магнитофон. Так что долго поспать на Востоке вам не удастся.

Мишутка
На перевалах опять густой туман вперемешку с ярким солнечным светом, очень необычное видение окружающего мира при таком сочетании. На заправке BP купили пару литров мотосинтетики. Каким образом это масло оказалось в этом месте непонятно вообще. Акромя двухтактных мопедов другой техники там нет. Пока мы оплачивали, продавцы стирали сантиметровый слой пыли с наших баночек. Надо заметить, что масло пригодилось Сузе.

До границы порядка 170 км. Жандармские посты все чаще, но везде та же картина: улыбки, рукопожатия, чай. Дорога спустилась в долину и пошли довольно длинные прямики. И тут я расслабился. Дело в том, что в Турции - демократия, и дорожная полиция имеет право мерить скорость только предварительно выставив на дороге знак "Радар". За время пребывания в Турции (всего-то 3 дня!) мы привыкли, что полиция и жандармы - это лучшие друзья российских мототуристов. Если что-то случилось, надо узнать дорогу, спросить про заправку или готель - это сразу к ним, все расскажут, покажут, проводят. То есть полиция занимается тем, чем она и должна заниматься - помогает людям (как же мучительно трудно я отвыкал от этого по приезде на родину). И у нас появилось чувство эйфории: Турция - прекрасная страна, турки - прекрасные люди, полиция и жандармы - самые прекрасные из турок.
Ну так вот. Шпарим мы по прямику где-то 120 (ограничение 90). Ничего особенного. До границы 1 км. Я обгонял грузовик и проморгал знак "Радар". Вылетаем прямо на полицейский участок на окраине города. Нас тормозят. Вскоре подъезжает машина, которая стояла метров за 500 до этого на встречной обочине, и нам предъявляют компьютерные фото каждого из нас с указанием индивидуальной скорости. Разброс 118 - 129 км/час. Штраф за это положен 131000000 лир (около 80 долл.) в лицо. У нас выпадают челюсти: так все до этого было хорошо и гладко. По российской привычке вступаем в мирные переговоры. Посмотреть на нас сбежался весь полицейский участок. Мы: "Турки - руси - дружба - фройндшафт - бхай - бхай". Они улыбаются, ручкаются, но долдонят свое - надо платить. Препираемся довольно долго. Турецких денег нет, я иду меняться в кафе напротив. Там хозяин-турок делает мне характерный жест двумя пальцами, типа можно договориться. Я ему: "Они говорят, что если заснято на радар, то изменить они ничего не могут при всей великой русско-турецкой дружбе". Он: "Йес, радар - итс а биг проблем". Платим штраф и берем квитанции себе на память. Да, Турция - страна контрастов. С расстройства заезжаем на заправку и моем мотоциклы - они у нас уже довольно грязные, а впереди сирийская пустыня и дождей и грязи там не предвидится.

Заезжаем в Нусайбин. Город разделен на две части: одна - турецкая, другая - сирийская. Узкие улочки, лавки, магазины, кафешки. Где погранпереход - непонятно. Тут упираемся в процессию. Оказывается сегодня какой-то праздник и по этому поводу проводится школьный парад. Школьники идут стройными рядами, на всех яркая разноцветная парадная форма, очень громко бьют в барабаны. Прикольно. Спрашиваем, как проехать в Сирию - все объясняют, но как-то путанно, мы в непонятках. Тут к Мишке подходит мужик и говорит, что он немного объясняется по-русски. Мишка: "Где тут турецко-сирийская граница?". Мужик набычился и изрек: "Здесь не вам Турция, здесь - Курдистан". Мишка: "Хорошо, где тут курдистано-сирийская граница?". Мужик успокоился и довольно подробно нам все объяснил. Надо заметить, что это ЕДИНСТВЕННЫЙ эпизод за все наше пребывание в Курдистане, мало-мальски напоминающий о напряженных отношениях между турками и курдами.
Граница.
Турецкую сторону проходим довольно быстро. Все нормально организовано.

Мишутка
Видимо не только у нас на границе встречаются подонки и гавнюки, подаренные наклейки нашего пробега кто-то улыбаясь положил в тумбочку или наклеил на дверь шкафа с документами ,а один швырнул перед нами на землю и смотрел на нас как на полных выродков, которых нужно ликвидировать. Но поскольку начальник дал добро, он был вынужден засунуть все свои чувства себе в зад и ставить нам штампики.

На сирийской стороне торчим часа два. Компьютерная революция сюда еще не пришла. Нас записывают в 6 или 8 огромных гроссбухов формата А2, ходим от одного чиновника к другому. Постоянно ждем какого-то подвоха, но даже намека на развод и вымогательство нет. В каждом кабинете нас поят чаем - это как у нас здрассьте. Тут же видим, как какие-то мужики в 5 метрах от погранцов перебрасывают через забор несколько огромных мешков. Что в них - загадка. Сценка: у пограничника в степплере кончились скрепки, он пытается вставить новую кассету, но что-то там заело. Он в сердцах бросает степплер на стол со словами: "А, турки!". Потом говорит: "Джапан - гуд, руси - вери гуд, турки - вери бед!". Вот такая вот дружба народов. Пока Я и Мишутка бегаем по бурократическим инстанциям Леха и Геныч пытаются реанимировать крепление пластика на Каве, для этого им пришлось его почти весь демонтировать.

Балтика
В Сирии не знают что за фирма Кавасаки. Хотя в 100 метрах на территории Турции Лехе предлагали махнуть его мотик на Рено-Канго, правда белого цвета.

Итог: ввоз моца - 40, обязательная страховка - 29 уй (грин-карта не действует). Помня о турецком штрафе, спрашиваю у очень большого (в буквальном и переносном смысле) погранначальника какая максимально-разрешенная скорость в Сирии. Он долго не может понять о чем речь, наконец до него доходит и он отвечает: "Турист - ноу проблем!". Вот это по-нашему, по-бразильски. Забегая вперед скажу, что во всей Сирии (а мы проехали ее всю вдоль и поперек) мы не видели НИ ОДНОГО знака ограничения скорости. Перед ж/д переездом стоит табличка "SLOWLY" ("МЕДЛЕННЕЕ"), на горном серпантине перед закрытым поворотом или крутым спуском "USE LOW GEAR" ("ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОНИЖЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ"). И все. Полное доверие здравому смыслу и умению водителя. И надо сказать, что мы не видели ни одной аварии на сирийских дорогах, хотя движение довольно оживленное, особенно в Дамаске (но об этом позже). Сирийская часть города называется Камышлы. Выезжаем с погранпоста - и сразу на заправку. Бензин одного сорта, им заправляются и УАЗики и 600-е мерсы (кстати хорошего качества), стоит 0.5 долл. за литр - после турецкого за доллар-двадцать это просто счастье. Резкий контраст между сирийской и турецкой частью города. В Сирии все гораздо грязнее, беднее и запущеннее что-ли. Очень трудно ориентироваться по указателям - они все по-арабски и лишь внизу очень мелко по-английски, да и то не всегда. Небольшое лирическое отступление. Сирия по американской классификации - страна-изгой, поддерживающая террористические арабские организации. В стране как-бы диктатура, но какая-то странная, по крайней мере никаких ее внешних проявлений в повседневной жизни не видно: частный бизнес (рестораны, гостиницы, магазины, мастерские) никто никогда не запрещал, да и невозможно это на Востоке. С 70-го года в здесь правил президент Хафез Асад. Он умер в 2000 году и сейчас у власти его сын - продвинутый молодой врач с 3-мя высшими образованиями. Он по-тихоньку отпускает вожжи: в стране разрешили интернет и спутниковые тарелки, запрещенные при папаше (надо признаться, что огромное количество тарелок на крышах домов в Дамаске приводит в шок - велика у людей тяга к знаниям), проводит другие демократические преобразования, но основа основ сирийской политики - ненависть к Израилю - незыблема, хотя и на эту тему начинаются осторожные разговоры (папаша-то стоял в этом вопросе насмерть). Главное отличие сирийского дорожного пейзажа, которое сразу бросается в глаза: в качестве рекламных щитов вдоль дорог - портреты старого вождя с его нетленными высказываниями. Написано по-арабски, так что мы ничего не поняли. Вождь нарисован довольно примитивно, в стиле "лубок" и с обязательной улыбкой на лице. Изредка встречается молодой президент, но обязательно вместе с папашей. Очень часто изображается какой-то молодой человек в военном камуфляже и обязательно в темных очках-капельках. Его же огромные голографические портреты наклеены на стекла всех машин, причем часто и на лобовые (местная мулька). Потом мы узнали - это старший сын вождя, который должен был стать его приемником, но погиб 6 лет назад в автокатастрофе (поговаривают, что разбился, катаясь с бешенной скоростью пьяным с мадемуазелями). Несмотря на свои выкрутасы, он был очень любим в народе.

Держим курс на Дэйр-эз-Зор, довольно большой город. Растительность вдоль дороги уменьшается с каждым километром - впереди пустыня. Качество дороги очень приличное. Все сельские дома глинобитные, плоские крыши из соломы, смешанной с глиной. Все это грязно-серого цвета и выглядит очень уныло. Покрасили-бы они их что-ли, все было-бы веселее. На Украине в деревнях дома тоже из серого саманника, но покрашены в веселенькие цвета - нормально смотрится. Но здесь то ли денег нет на краску, то ли народ по этому поводу не заморачивается. Окон почему-то очень мало, но подозреваю, что летом в жару в таких саклях не очень жарко. Правда на некоторых крышах спутниковые тарелки. Женщины практически все в черных балахонах (хиджабах), в каждой малюсенькой деревеньке - обязательно мечеть, но в основном это та же сакля с полумесяцем на крыше. Около каждого дома участок, чем-то засажен, никаких заборов нет и в помине. Основной вид транспорта - старенькие двухдверные пикапы, в большинстве японские или корейские . Из новых попадаются Шкода-Фелиция-пикап и Таврия-пикап. Обычная картина: за рулем сидит кебаб (это мы так обозвали всех арабских мужчин), а все его семейство (жена(-ы), дети) - в кузове сзади. Если едут с сельхозработ, то в небольшой кузов набиваются человек по 10-12. И нормально, никакая ГИБДД ни слова не говорит - ну откуда у бедного крестьянина деньги на два автомобиля: для работы и для семью возить. Грузовички типа газелей - поголовно Хундай. Заправки попадаются редко - километров через 70-100, выглядят они довольно убого (ну как у нас при коммунистах).

Мишутка
На заправки заезжать можно только в городах, на трассе просто гной, даже в России таких заправок поискать. Люди расслаблены на 100%, их не может разволновать курение мальчика заправщика, который заправляет в машину бензин и раскуривает сигарету. Несущийся по встречной полосе автострады трактор с ковшом, в котором легко уместится пару жигулей, не вызывает никакого удивления: ему же надо. Даже собаки из окрестных деревень выходят к дороге и следят за пролетающими машинами только глазами.

Что удивило больше всего. Вроде и в Турции, и в Сирии живут те же курды (ведь мы пересекли только ГОСУДАРСТВЕННУЮ границу, а так мы по-прежнему в Курдистане), но вдруг куда-то исчезли армейские и полицейские посты (за все время в Сирии вне городов полицию видели один раз - в пустыне на центровой развилке Багдад-Дамаск). То есть по ту сторону границы курды - страшные террористы и их боятся как огня, а по эту - милые смирные люди. Или может быть сирийскому государству удалось вывести какую-то особую - миролюбивую - породу курдов? Не знаю. Километров через 30 от границы прямо вдоль дороги - танковый полигон, мирно ездят сирийские танки советского производства. Никакого даже намека на ограду или забор мы не заметили. В городе Дэйр-эз-Зор пересекли великую реку Ефрат - ничего особенного, здесь она еще узкая, метров 200 всего. Уже в темноте приехали в Пальмиру (не в ту, которая Северная, а в настоящую). При выезде из Москвы договаривались, по возможности, по темнякам вообще не ехать, но пока что-то не очень получается.

Мишутка
Я так и не понял, как можно в течении часа ехать всё время вниз с приличным уклоном, а никаких гор не видно. В силу абсолютной ночной темноты такое постоянное движение вниз несколько обескураживает. Потом ты замечаешь огонёчки небольшого городка и стараешься получше рассмотреть их и предугадать как петляет дорога на подходах, а он выглядит, как светящаяся неоновая рыбка во тьме морской.

Пальмира - это древний римский город (точнее его развалины) в оазисе посреди пустыни. Метров в 500 от него расположен современный город Тадмор, где и останавливаются туристы. Быстро нашли ночлег (по 7.5 с носа с завтраком). Туристов кроме нас - полтора человека, поэтому за любого приезжего в готелях и ресторанах хозяева бьются. Хозяин гостиницы отвел нас в ресторан (метрах в 50-ти от готеля). На вывеске (и на визитке) ресторана гордо красуется надпись "Рекомендован Лонели Планет" (для тех кто не знает - самый известный всемирный путеводитель). Предлагают попробовать национальное бедуинское блюдо - мансаф. Соглашаемся. Это рис, приготовленный с орехами и с какими-то местными приправами, засыпанный жареной мелкопорубленной курятиной. Его приносят на огромном медном блюде с крышкой. Плюс к этому суп, свежедавленный апельсиновый сок, ну и чай, конечно. Даже мы, последний раз евшие в 6 утра не очень обильный турецкий гостиничный завтрак, осилить это не смогли. Стоило подороже чем в Турции - долларов по 6 с организма, ведь это национальная экзотика, да еще и в туристическом центре. Прошлись по ночной Пальмире. Это действующий авто-музей под открытым небом. Такого количества авто-раритетов мы не видели нигде - видимо это часть национальной экзотики для туристов. Монстроподобные американские пикапы 50-60-х годов, мерседесы того-же возраста - страшное количество. На всем этом нереальное количество лампочек, страусиные (или какие-то еще) перья на капоте - наши синие писалки просто отдыхают. Видимо чем больше всей этой мишуры - тем больше привлекает туристов. Но сейчас их здесь нет - война виновата, хотя до нее тут как до неба. На следующий день мы ездили на такси в арабскую крепость. Так вот такси: кузов - Остин 62-го года (нечто вроде нашего 402-го москвича; салон - какая-то Хонда (причем вплоть до электростеклоподъемников), в салоне под ногами переднего пассажира - выносной кондиционер; мотор - от Датсуна 72 года. И все это ездит, правда не очень быстро, но быстро там никто не ездит, да и некуда, городок-то малюсенький.

Но что поразило больше всего - огромное количество двухколесных. 99 % мотопарка - 2-х тактные 125-ки Хонда, Сузуки (видимо какие-то местные модели). Еще по дороге от границы много раз видели такую картину: на этом дырчике едут: за рулем - глава семьи, спереди него на сиденье и на баке - двое детей лет 5-10ти, а сзади БОКОМ сидит жена с грудным ребенком на руках. Во как!. И само-собой, никаких шлемов , черепах, щитков, кордур и даже перчаток (ау, Вайпер). По Пальмире вся эта двухколесная братия носится со страшным шумом, гудят постоянно (но гудят там все постоянно). Видели один 400-й Элиминатор - но на нем ездит хозяин дорогого отеля. Босс, вот тебе куда надо Ювекс и Беринг продвигать, целина непаханная - учи арабский, полиглот. И , наконец, апофеоз мотоманьячества - "ПАЛЬМИРИАН ТРАЙК", чисто местное средство передвижения, у них наверное даже патент на него есть (нигде больше мы ничего подобного не видели). Рецепт прост: берется железный катер (типа "Казанки", только побольше), по бокам делаются одна (две) двери для водителя, в морду вваривается решетка радиатора и фары от Мерседеса 50-60-х годов, задний мост и двигатель - по вкусу. Впереди одно автомобильное колесо и руль-баранка. И, конечно, как можно больше лампочек, фонариков, бахромы, страусиных или павлиньих перьев и музыка погромче. Все - "ПАЛЬМИРИАН ТРАЙК" готов. Зрелище космическое. Как он едет прямо - понятно, как поворачивает - не очень. ЧУМА!!!

24.04. Пальмира - Дамаск. 290 км. С утра идем обозревать развалины. Все очень красиво, впечатляет. Длинно описывать не буду, путеводители лучше рассказывают. Бродим часа 3. Вдали на высокой горе видим большую крепость, но как туда доехать не понятно. Берем такси (тот самый "остин") и едем туда. Крепость оказалась арабская 11 века. Сохранилась очень хорошо. Около часа лазим по ней. С крепостной стены открывается потрясающий вид на Пальмиру и окрестности. Внизу видим нечто похожее на мототрек. Оказалось - ипподром для верблюжьих бегов. Возвращаемся в Пальмиру, обедаем в том же ресторане (от добра добра не ищут) и часа в 4 выдвигаемся в Дамаск. Хозяин отеля дал нас адрес гостиницы в Дамаске, где хозяин - его друг. Дорога идет то по предгорьям, то по каменистой пустыне. Растительности никакой. Пейзаж довольно унылый, на сытый желудок я чуть было не заснул. Выезжаем на Т-образный перекресток. Указатели: налево - Багдад, направо - Дамаск. Остановились и думаем: "А не махнуть ли нам в Ирак?" (уже потом в Иордании узнали, что проехать можно было свободно, американцы на границе никаких виз не требуют, но по времени мы уже не успевали). Ну да ладно, поехали в Дамаск.

Въезжаем в Дамаск и этот город просто оглушает нас, а ведь мы москвичи и привыкли к ритму большого города. Дамаск - огромный мегаполис, Москва по сравнению с ним - областной центр среднего масштаба. В городе 8 миллионов жителей, но застройка в основном малоэтажная, 5-6 максимум. Так что можете себе представить размеры этого города. У нас была только бумажка с адресом гостиницы, никаких указателей улиц и домов здесь нет. Сегодня вечер четверга, т.е. по нашему это вечер пятницы (у мусульман пятница - священный день) самый час-пик. Плотность движения сумасшедшая (Москва в этом плане просто урюпинск). Но, в отличии от Москвы, вся эта авто-масса едет, не быстро, км. 30-40 в час, но едет. Причина проста до безумия - на КАЖДОМ перекрестке стоит полицейский и регулирует движение. Вся полиция на мотоциклах (старенькие Хонды СВХ-750 и Сузы ГС-ки) и если где-то вдруг возникает затор - тут же туда вылетает гаец и разруливает его. Гудят все постоянно (мы даже подумали, что у них есть какой-то специальный "гудковый язык"), поворотники отсутствуют как класс (если надо повернуть налево - просто высовывают руку и гудят, причем все останавливаются и пропускают). На мелкие нарушения правил гайцы не обращают никакого внимания (ясный пень, ведь если в таком потоке кого-то остановить - встанет пол-города). Они занимаются только одним делом - обеспечивают движение. Но где-то через пол-часа пребывания в этом Вавилоне становится видно, что несмотря на полное игнорирования всех и всяких ПДД, все здесь подчинено простой человеческой логике: надо ехать - езжай, надо повернуть - поверни, надо остановиться - остановись. Отношение водителей друг к другу очень доброжелательное, ведь все живут в этом городе и всем надо как-то выживать. Никто ни перед кем пальцев не гнет, никто со светофора на последние деньги не стартует, из ряда в ряд как бешеный не скачет. Ну и ни одной аварии мы конечно так и не увидели.

Мы постояли, собрались с духом и нырнули в этот водоворот. Куда ехать - непонятно, решили пойти проверенным путем: нужна помощь - обращайся в полицию. С их помощью отыскали наш отель, но свободных мест там не оказалось. Портье тут же обзвонил все окрестные отели и вскоре за нами пришел человек, чтобы проводить в один из них. Отель оказался хороший (по 11 с носа с завтраком), правда без подземного гаража. Моцы оставили у входа, где за ними всю ночь наблюдал специально посаженный боец из готеля. Надо же было такому оказаться, что нас готель оказался напротив российского культурного центра (это как иголка в стоге сена) и мы пошли туда. Сам центр был уже закрыт, но работало интернет-кафе. Там мы повстречались с сирийским журналистом, делающим репортажи для РТР и хорошо говорящим по-русски. Мы очень тепло поговорили с ним, рассказали про наше путешествие. Он рассказал нам, какой культур-мультур надо посетить в Дамаске и дал нам адрес единственного русского ресторана в городе - вдруг нас ностальгия замучила. Еще он сказал, чтобы мы не вздумали ездить по городу на мотоциклах, и пользовались такси, т.к. оно здесь безумно дешевое. Такси в Дамаске (лирическое отступление). 80 % автомобилей в Дамаске - такси. Если бегло взглянуть на улицу, то она вся желтая. Общественный транспорт в городе отсутствует как класс, все ездят на такси. Машинки в основном маленькие: Дэу-Тико; Дэу-Матисс; Дачиа-Нова. Очень много старых японок 70-х, попадаются Таврии и девятки (на одной из них мы ездили, правда мотор туда поставили от какой-то мазды). Городской муниципалитет устанавливает единый тариф, а дальше получай патент, крась машину в желтый цвет и крутись как хочешь. Такси нереально дешевое. Посадка - 1.5 рубля. Пересечь Дамаск из конца в конец (ехать будешь часа полтора) - 1 - 1.5 доллара. Конечно, с иностранцев пытаются содрать побольше, но когда ты знаешь, сколько это стоит на самом деле - никаких проблем. Как они выживают при таких тарифах - загадка. Ностальгия, честно говоря, мучить нас еще не начинала. Мы прогулялись по городу, но душа хотела праздника, и мы подумали: "А почему бы нам не посмотреть на единственный в Дамаске русский ресторан?". Взяли такси и поехали туда. Заходим, и выясняется, что свободных мест нет - приватная вечеринка (у хозяйки сегодня день рождения). Нам в этой поездке везло на такого рода случайности. Мы: "Ни фига себе, мы тут из Москвы торопилися, чуть не опоздали, а нас не пускают!". Именинница услышала, что пришли русские мужики. Тут же освободили стол, заваленный цветами и подарками, и усадили нас. Ресторан небольшой. Муж хозяйки (сириец) имеет внизу большой ресторан, а на втором этаже построил жене маленький русский кабачок - для души. Именинница - Олена, родом из Ялты, очень красивая и гостеприимная женщина, тут же поднесла нам водки выпить за ее здоровье, что мы с удовольствием и сделали. Без подарка не удобно и мы подарили ей свои наклейки - их тут же наклеили на входную дверь (так что если кто там будет - встретят как хороших друзей). Торжество проходило довольно своеобразно. Слева за большим столом, уставленным яствами, сидит именинница с подружками, пьют, едят, песни поют, в общем, наслаждаются жизнью. Справа, за отдельными столиками, сидят ихние кебабы, пьют чай и ведут неторопливые беседы. Видимо ждут, пока жены дойдут до кондиции, чтобы произвести их эвакуацию. Чувствуем себя немного неловко - девчонки все симпатичные, пьяненькие, самое главное - наши, но подходить к ним при кебабах не решаемся. Тут они сами подходят и приглашают нас танцевать. Я в шутку спрашиваю свою визави: "А кебаб-то возмущаться не будет?" Она в ответ: "Нет, я у него разрешения спросила". Вот так, строго у них там с энтим делом на Востоке. Веселье продолжалось. Тем временем перевалило за полночь и наступила пятница, священный для всех мусульман день. Девчонки все уже основательно нарезались. Именинница подходит к своему кебабу и протягивает ему рюмку водки со словами: "Выпей за здоровье любимой жены!". Кебаб начинает что-то вяло лопотать, что уже пятница, что аллах ему этого не простит и т.п. Олена громко вопрошает: "Что-оо!!!???, не хочешь выпить за мое здоровье?". Кебаб тут же смирился со своей нелегкой кебабской долей при русской жене и хлопнул рюмашку. Потом это происходило уже постоянно. Ну и мы тоже не особенно отставали. В общем когда мы уходили часа в 2 ночи и братались с мужем именинницы, он уже мало что понимал. Кстати, пельмешки там готовят - пальчики оближешь.

25.04. Дамаск (Сирия) - Ирбид (Иордания). 290 км. Студенческая столовка. Утро посвятили осмотру дамасскской культур-мультур. Первым делом поехали на знаменитый дамаскский рынок. Рынок на востоке - это город в городе, бродить по нему можно целый день. Но сегодня пятница и почти все лавки закрыты, народу никого. Посмотрели на 3-ю по величине мечеть в мире - мечеть Омеядов 12 века, но внутрь заходить не стали, т.к. было время намаза. Пытались где-нибудь поесть, но опять же пятница - все закрыто. Нам посоветовали поехать в христианский квартал. Квартал - это большой район. Обошли его - все красиво и довольно своеобразно, смешение восточного и европейского стилей, очень колоритно. На каждом шагу армянские, греческие, православные и католические церкви. Вообще в Сирии большая христианская община и живут они с мусульманами очень дружно. Взяли такси, чтобы провез нас по городу и отвез на смотровую площадку и потом в готель. Дамаск находится в огромной котловине и на окраине есть довольно высокая гора, с которой открывается потрясающий вид на весь город. Но в этот день была дымка и видно было не очень далеко, но даже при такой видимости размеры города поражают. Возвращаемся в готель и видим рядом работающий ресторан, по виду довольно дорогой: официанты и метрдотели в красивой униформе, шикарная обстановка, стильный европейский дизайн. Но есть то хочется (завтрак в готеле был микроскопический). Решили зайти. Закончилось как обычно: нереальный обед до отвала на всю оставшуюся жизнь - по 6 с организма (это Дамаск, столица ихней сирийской родины). Трогаемся в путь и где-то через минут 40 шараханий по городу понимаем, что заблудились окончательно. Остановились на большом перекрестке, спрашиваем дорогу, собрали вокруг себя толпу, но понять ничего не можем. Остановилась машина, оттуда высовывается русская девчонка и говорит: "Ребята, вам куда?". Мы: "В Иорданию". Она поворачивается к своему кебабу и начинает выяснять у него. И тут откуда ни возьмись появляется сирийский гаец на моце, спрашивает в чем проблема. Мы объясняем. Он включает мигалку и через пол-Дамаска выводит нас на шоссе в Амман. На прощанье махнул рукой и был таков. Даа, появится тут ностальгия по родине, как же. Сирийская граница - без проблем, но все же долго, хотя здесь погранпереход центровой и все компьютеризировано.

Въезжаем в Иорданию. Иордания - королевство. Ситуация похожая на сирийскую. Долгое время правил король Хуссейн, он умер в 2001 году и с тех пор у власти его сын Абдалла. Но старый король был более продвинутый, чем президент Сирии, и ему удалось очень неплохо обустроить свою страну (для справки: Иордания - единственная арабская страна, которая не имеет своей нефти). Сразу видно, что страна богаче. Даже портреты старого и молодого королей сделаны в виде светового короба с внутренней подсветкой. Все вокруг чисто вылизано, пограничники в аккуратной форме европейского образца, довольно сносно говорят по-английски. Сдаем документы на оформление и ждем. Тут выходит какой-то дядька в цивильном костюме и приглашает "старшего" нашей группы пройти с ним в кабинет. Я иду за ним. Он приглашает меня сесть, угощает чаем и спрашивает: "Где Вы живете в России?". Я: "В Москве". Он: "Как далеко Москва находится от Чечни, есть ли у Вас родственники в Чечне, бывали ли Вы когда-нибудь в Чечне???". У меня от его вопросов начинается гомерический хохот, я смеюсь минут 5 и потом говорю ему, что от Москвы до Чечни примерно в 2 раза дальше, чем отсюда до Багдада. Он тоже смеется и очень доброжелательно просит правильно его понять, мол российские граждане здесь бывают очень редко и у него есть указание начальства задать нам несколько формальных вопросов. Мы очень тепло беседуем о том о сем, я дарю ему нашу наклейку и он прощается со словами: "Велкам ту Джордан!". Насколько я понял, это был местный КГБешник. После этого быстро выдают все бумаги. Итог: ввоз моца - 17 уй, обязательноя страховка - 21 уй. Приемлемо.

Пока проходили все формальности, уже стемнело. Мы немного волнуемся, как бы не заблудиться в темноте, т.к. у нас только туристическая карта Иордании на французском языке. Как позже оказалось, ничего общего с реальной местностью не имеющая. Волновались напрасно: дорога изумительного качества даже по сравнению с сирийскими, полно указателей, все на английском. Все полотно в светоотражающих катафотах, едешь как днем. После этого мы проехали всю Иорданию вдоль и поперек и очень удивлялись тому, что если дорога ЕСТЬ, в какой бы глуши она не была, то качество - отличное. Видимо строят один раз и очень надолго, благо и климат способствует. Держим курс на город Джераш. Въезжаем в него и тут же какой-то пацан запускает в нас довольно увесистым камнем, попадает Генычу в мотоцикл. Останавливаемся - пацана и след простыл. Мы - в шоке. Забегая вперед - потом в Иордании это повторялось несколько раз. Мы долго не могли найти объяснение этой фигне, пока на Красном море не повстречали одного англичанина, который работает там инструктором по дайвингу. Мы рассказали ему про эту иорданскую особенность и вот его версия: В Иордании мотоциклы запрещены (действительно - ни одного не видели), т.к. король (мы так и не выяснили - молодой или старый) в молодости попал в аварию на мотоцикле и после этого решил вопрос кардинально - все двухколесное с моторчиком запретил вообще. По всей стране прекрасно принимается палестинское телевидение (до нее всего-то километров 30) и местные дети берут пример с палестинских, которые без полного кармана камней из дома не выходят - а вдруг какой оккупант мимо проедет, его же закидать надо обязательно. Так вот, поскольку мотоциклистов в Иордании нет как класса и сейчас идет война в Ираке, то, по версии англичанина, нас принимали за американский спецназ и мочили камнями на всякий случай. Даа, Иордания - страна контрастов. Встречаем в Джераше полицию и выясняем, что гостиниц здесь нет. Ближайшие города: Ирбид и Амман, туда и туда по 50 км., но Амман - столица, большой город и сколько мы будем там искать ночлег - неизвестно, да и не нравятся нам столицы, мы любим глубинку. Решаем ехать в Ирбид. Начался дождь. Прямо при въезде в Ирбид - прекрасный небольшой готель по 12 с носа с завтраком. Решаем больше ничего не выискивать и тормозим здесь. Кидаем шмотки и берем такси. Говорим таксисту, что хотим есть, он все понимает и везет к харчевне. Ирбид - небольшой провинциальный современный город, никаких исторических достопримечательностей в нем нет. Славен одним - здесь самый большой в Иордании университет и напротив него находится длинная улица, вся застроенная ресторанами и забегаловками - студентам нужна не только духовная пища. Вот сюда нас таксист и привез. Все вывески на арабском. Решаем искать заведение где еда выставлена в витрине и есть меню на английском. Находим довольно большой современный ресторан. Обращаем внимание, что много молодых людей уносят еду упакованную с собой и расплачиваются при этом какими-то талонами. Тут же прозываем это заведение "студенческой столовкой". Встречают нас как родных (европеец здесь - как араб в чукотском чуме). Мы очень голодные. Заказываем по полной программе: суп, салат, горячее, свежевыжатый манговый сок (сказка!!!). На гарнир заказываем рис, его здесь 5 или 6 сортов. Приносят еду - мы выпадаем в осадок: супа - бадья, салата - лохань, горячего - поднос, сока - пивная кружка, а рис здесь оказывается не гарнир, а отдельное блюдо, его приносят гору на большой тарелке. Долго бьемся с таким количеством еды, но в итоге битву проигрываем - силы явно неравные, хотя все очень-очень вкусное. Счет за все это пиршество повергает нас в шок - 10 долларов на четверых. Даа, хорошо быть иорданским студентом. На последок в подарок от заведения нам приносят по бананово-клубничному молочному коктейлю и угощают местным блюдом "фалафель" ("фуфел" по-нашему). Это типа тефтелек, сделанных из чего-то растительного с местными травками, местные едят его, макая в какой-то соус. Но мы уже так объелись, что прелести этого "фуфела" так и не разобрали. Долго и тепло прощаемся с работниками заведения, дарим им свои наклейки и абсолютно искренне говорим им, что этот ужин мы не забудем никогда. Да, ирбидская студенческая столовка, забыть тебя невозможно - вот из таких вот маленьких радостей и состоит вся наша жизнь. Если когда-нибудь мне скажут, что исполнят напоследок только одно мое последнее желание, я попрошу, чтобы меня привезли сюда, а потом можно и помирать (шютка!).

26.04. Ирбид - Джераш - Петра. 350 км.
Утром едем в Джераш смотреть древнеримский город. Все очень красиво, фотографии говорят сами за себя. По сравнению с Пальмирой Джераш больше раза в три и сохранился лучше раз в пять, причем если в Пальмире вокруг унылая пустыня, то здесь - живописные зеленые холмы. В-общем, здесь мне гораздо больше понравилось . Довольно странно, что Пальмира - всемирно раскрученный брэнд, а Джераш - так себе, захолустье. Посетителей довольно много, но все кроме нас - местные школьники. Видимо Иордания только начинает путь в большой мировой туристический бизнес. В Москве у Анхар Кочневой я купил ее путеводитель по Иордании, в целом довольно хороший и подробный. Так вот, этот путеводитель рекомендует отобедать в ресторане "Джераш рест хаус", расположенном прямо при выходе из развалин. Предъявителю этого путеводителю там обещана скидка 30%. Ладно, заходим. Смотрим меню - цены выше ирбидских в 3-4 раза, ну ладно, ведь это туристическое место. И тут внизу мелкими-мелкими буквами вижу приписку: "Плюс какой-то налог 20%, плюс обслуживание 10%". Совсем оборзели - такой откровенный туристический разводняк. Встаем и уходим - имели мы ввиду такие скидочки. Дорога в Петру идет по автостраде на Амман. Дорога - прекрасная. Автопарк по сравнению с сирийским резко изменился - машины в-основном новые, те же японки и корейки. Пикапов тоже много, но они уже по-новее и большие, 4-х дверные (здесь видно не принято жен в кузове возить). Ездят все аккуратно, правила соблюдают, видимо штрафы большие (какие - мы так и не узнали). Пападается "Траффик полис", меряют скорость, она на новых "Митцубиси Паджеро" - по-дорогому. Сворачиваем с автобана по указателю на Петру, дорога резко пошла в гору, но нам уже не привыкать. Километров через 25 нормальная дорога закончилась и начался один сплошной ремонт. Выезжаем на развилку: налево - отличный асфальт, направо - кучи песка и гравия. Спрашиваем у местных: "Петра - куда?". Говорят: "По асфальту - 60 км., по ремонту - 17 км." Сдуру поперлись по короткой дороге. Периодически идет дождь. Да, езда по серпантину с гравийным покрытием - это аттракцион. То тут, то там на дорогу сползает глиняно-песчаная жижа со склонов - просто балет на льду. Нам то еще ничего, а "чемодану" нашему совсем несладко, мы постоянно его ждем.

Мишутка
Поскольку в ходе поездки меня окрестили "спортивным директором", то приходится выдвигаться и на разведку и работать в тылу. По щебеночке вперед на несколько километров и назад рассказать есть там вообще дорога или нет. На щебенке в отличие от серпантинов Яков и Геныч уходят немного вперед, а вот Лехе с его чемоданами тяжеловато.

Подъезжая к нам, Лешка орет: "Какой идиот решил ехать по этой дороге?" Короче, эти 17 км. мы ехали больше часа. Наконец въехали в Петру. Устроились, поели. Туристов - никого - война рядом.

27. 04. Петра. Петра - Акаба. 150 км.
Встали рано, позавтракали и в 8 утра гостиничный микроавтобус отвез нас к входу в Петру. Холодрыга, градусов 6 - то же мне, юга называются. Петра - это город древних набатейцев, вырубленный в скалах. Кто смотрел "Индиану Джонса", помнит где он нашел чашу Грааля. Так вот, все это снималось здесь. Петра - главная достопримечательность Иордании, поэтому входные билеты дороги - 15 грин с носа на один день (есть еще 2-х и 3-х дневные).

Описывать чудеса природы - дело неблагодарное, одним словом - ФАНТАСТИКА. Несколько дорожных зарисовок. У одного из храмов сидит пожилой бедуин и торгует всякой всячиной. Мы решили прикупить по сувенирчику. Смотрим, щупаем. Я взял в руки какую-то бронзовую статуэтку и рассматриваю ее. Дед тут же говорит: "Ноу антик - Тайвань". (эта эпохальная фраза уже вошла в анналы роты.му). Рядом лежит точно такая же бронзулетка, но выпачканная в глине и какая-то потертая. Я беру ее в руки. Дед: "Ит`с риали антик!". Стоимость "антика" и "ноу антика" отличались в 5 раз, правда после недолгого торга они сравнялись. Мы тепло поговорили с дедом и тут он из-под своего ящика достает какой-то черепок и игриво хихикая предлагает нам посмотреть. На черепке (по виду старом) была изображена сцена древне-набатейского полового акта (типа "порнуха-антик"). Дед показывал ее нам как самую дорогую свою реликвию, при этом он озирался по сторонам (типа чтоб никто не увидел) и постоянно похотливо хихикал. На лотке у деда мы увидели монету в 2 евро. Дед продавал ее за пол-динара (0.7 доллара). Мы подумали - вот она, золотая жила, но монетка оказалась в одном экземпляре и наш бизнес лопнул не начавшись. Петра огромна (не даром продают 3-дневные билеты) и мы практически одни здесь. На долгом подъеме к самому дальнему Монастырю присели отдышаться. Навстречу идет чувак и подходит к нам со словами: "О, Байкерс!" (куртки то на нас мотоциклетные). Оказался американский байкер, путешествующий (пешком) по миру в свои каникулы. Он был очень удивлен, что вообще можно добраться сюда из России на мотоцикле. Пообщались, побратались, обменялись мэйлами. Кроме этого янки мы встретили: группу французских пенсионеров ( 14-16 человек) очень преклонного возраста (причем многие из них с палочками и некоторые даже с костылями), в горы они конечно не лезли, но по долине очень весело ковыляли; две пары голландцев и двух французов с местным проводником. И ВСЕ!!! Это при том, что обычно в день здесь бывает около 4000 туристов. Неужели европейцы так пугливы, ведь войной здесь даже не пахнет. Дорога к Монастырю долгая и трудная (крутой подъем в гору, идти часа полтора по ступеням вырубленным в горной породе), но зрелище стоит того. И тут начинается светопреставление. Вдруг откуда ни возьмись налетела туча и пошел сильнейший ливень с ветром, а потом град. Рядом с монастырем есть большая пещера, в которой местный бедуин устроил нечто вроде кафе. Обстановка самая простецкая - ящики-столы, доски-лавки, какие-то коврики, короче ближе к природе. Вот туда то мы и спрятались от бури. По словам хозяина, дождь в этих местах бывает очень редко, и он бухнулся на колени благодарить за это Аллаха. Мы стоим рядом, трясемся от холода и думаем про себя : "Ага, Аллах тут не причем, это долбанутые русские мациклисты привезли вам в подарок обычную российскую погоду". Сыпет не по-детски. Тут из-за скалы выходят три мужика. Оказалось - два француза и местный проводник. Они промокли и замерзли. Бедуин предлагает им чая. Они говорят, что у них нет наличных, только кредитная карта. Бедуин говорит: "Ноу проблем", идет в дальний угол пещеры, копается в каких-то ящиках и достает из этой кучи барахла машинку для прокатки кредитных карт. Мы - в шоке, французы - тоже. Буря все не утихает. Французы начинают волноваться, как же они доберутся до отеля. Бедуин говорит: "Ноу проблем", достает из кармана мобильник и говорит, что может вызвать вертолет. Французы сразу успокоились. Буря закончилась и мы тронулись вниз, в долину. По дороге нас со страшным гиканьем обогнала толпа бедуинов на ишаках. Мы еще долго обсуждали, куда же они всей бригадой несутся. Спускаемся в долину и видим, что навстречу нам течет река (вся дождевая вода по расщелинам стекает со скал в долину, деваться ей больше некуда). Вокруг суетятся бедуины на ослах и кричат: "Такси, такси!!!". Цены безумные - 25 долларов с человека до выхода из каньона (3-4 км.). Мы было уже соглашаемся, начинаем с ними торговаться, но тут наш спортивный директор (Мишутка) заявляет, что ехать на "такси" - это "неспортивно". Мы резонно возражаем, что езду на осле можно рассматривать в качестве освоения местного транспорта, "экзотик" так сказать. Начинаем дискуссию на тему "спортивности" или "неспортивности" езды на ишаке, но через 3 минуты промокаем до колен и тема такси становится неактуальной. Чем ближе к выходу, тем тарифы на такси меньше. У самого входа цена упала до пятерки, но нам это было уже не интересно. Вышли из каньона. Перекусили. Выглянуло солнышко, потеплело. Решаем таки ехать в Акабу, благо до нее всего 130 км. Но из запасной обуви у меня только босоножки, ну да ладно, доеду как-нибудь. В сандаликах оказались Я и Мишутка, Геныч одел свои любимые мотоботы, а Леха туристические ботинки. Тронулись часов в пять вечера. Только отъехали, как опять начался дождь с сильным ветром. Резко похолодало до 2 градусов. Первый раз в жизни ехал по дороге, которая идет не по ущелью, а по самым вершинам гор - сдувает нафиг, чуть не улетаем. Опять пошел град, он бьет по голым ногам в сандалиях - очень больно однако.

Мишутка
Как только град перешел в дождь и дорога спустилась на плато, поднялся боковой ветер. Нам не привыкать, но этот ветер нес в себе тучи песка, причем разных оттенков, от золотистого до красного. Едешь себе в золотистой пелене свесившись на одну сторону, вдруг цветовая палитра меняется и перед глазами всё розоватое или коричневое. На асфальте появились песчаные наносы и они тоже разноцветны. Причем верхний слой намокает, а под ним сухой рассыпчатый песок, если не успеваешь объехать такой подарок, то мотик довольно ощутимо колбасит.

Выезжаем на автостраду, которая идет по долине. Справа от трассы детишки играют в футбол, увидели нас - опять закидали камнями, но было довольно далеко и ни в кого не попали. Теплеет с каждым километром. Въезжаем в Акабу. Температура - 20 градусов (ничего себе перепады - за 60 километров - 18 градусов).
Акаба. Вот и самая южная точка нашего путешествия. Впереди - Красное море, справа километрах в 3-х (видно прекрасно) - Эйлат (это уже Израиль). Едем на главную улицу, ищем готель, но здесь все дорого, мы таких цен не видели нигде, и не торгуются ни на копейку. Какой-то мужик сказал нам, где можно найти жилье по-дешевле. Едем туда. Оказалось - натуральные трущобы. Спешиваемся и решаем пройтись по окрестностям. Стоим, болтаем. Тут мимо проходят три девчонки и одна из них разговаривает по мобильнику на чистом русском языке. Мы: "А вот и наши девчонки, ну куда же без них!". Они (автоматически): "Не мы - ваши, а вы - наши". Они подходят поближе, видят наши номера и у них выпадают челюсти вместе с телефоном. "Ребята, вы откуда?" - "Из леса, вестимо". "Что вы делаете в этом гною?" - "Ищем дешевый готель , а вы что?" - "А мы вот праздник собрались отмечать, купили водки с подружками". "А какой праздник-то сегодня?" - "Так Пасха же!" - "Девчонки, так мы как раз специально к Пасхе сюда и приехали!" Нам объяснили, что в этой помойке мы ничего приличного не найдем и вызвались проводить в нормальное место. Приезжаем - готель хороший, с бассейном и т.п., но и ценник немаленький - по 22 с завтраком с носа. Девчонки начинают торговаться с портье (им легче - они арабский знают) и через полчаса сговариваемся на 14 (здесь курорт и дешевле - нереально). Селимся. Тепло расстаемся с девчонками, напоследок они просвящают нас, куда ходить и куда не надо в ентой самой Акабе.

Местный бред №1: пока одна землячка договаривалась по цене, мы разговорились с другой о том о сем. Я сказал, что мы хотим заехать в Ирак и не знает ли она, как туда сейчас пускают. Она восклицает с ужасом в голосе: "Вы что, в Ирак ехать ни в коем случае нельзя, там американцы атомную бомбу сбросили, только маленькую!!!" Я: "Слушай, мы уже 10 дней в пути и отстали от жизни (все ТВ арабское и мы ни слова не понимаем, да и титры все на арабском, даже погода), а когда они бомбу то бросили?" Она: "Нет, бомбу бросили давно, недели 2-3 назад, а что, у вас в России об этом не сообщали?" Я: "Что за бред, откуда ты про это узнала?" Она: "Мне муж сказал (он врач-анестезиолог, типа продвинутый образованный иорданец), он сам слышал по "Аль-джазире"". (для справки: это арабский якобы независимый спутниковый канал, все арабы, не только в Иордании, но и в Сирии тоже, верят ему безоговорочно). Я пытался разубедить ее, но это было бесполезно: "Аль-Джазира" врать не может! Мы планируем остаться здесь дня на 2-3 покупаться-позагорать, поэтому полностью разгружаем весь багаж и приходим в ужас от увиденного: огромная гостиничная багажная тележка оказалась забитой под завязку - неужели все это мы привезли на четырех велосипедах с моторчиком. Стемнело мгновенно, свет просто выключили. Мы решили сходить на море искупаться. Все дикие пляжи расположены за чертой города и добираться туда в темноте было не с руки, мы решили пойти в прибрежный отель с культурным пляжем и там искупаться. Приходим и нам говорят, что ночью купаться опасно, в больших количествах выползают морские ежи и ядовитые рыбы. Ну ладно, сели в кафешке пивка попить. Что интересно, эту ядовитую рыбу можно заказать в жареном виде. Ловят ее тут же, с пирса, без всякой наживки, на свет фонаря. Поймают и ножом отрезают большие колючие плавники (весь яд - в них), потом - на сковородку. Прикольно. Барменша и две официантки - наши, хохлушки, но какие-то замороженные, жизнью прибитые. Пообщались, что да как, барменша еще хоть как то шевелится, а официантки - в анабиозе. Голубая мечта - выйти за араба, поэтому на работе ведут себя как монашки, рта лишний раз не раскроют. Мы то что - нам уезжать, а им тут жить дальше. Народу мало, в общем тухло как-то. Пивка попили и домой в готель пошли.

28.04. Акаба, типа курортный отдых.
Встали, поели и решили поехать на загородный пляж, где большие коралловые рифы (нам так сказали). Поехали вдоль моря в сторону границы с Саудовской Аравией (до нее 17 км.). Побережье - один сплошной пляж. Выбрали понравившийся - песочек, зонтики в виде вигвамов из тростника, культурно, рядом коралловый риф. Народа - никого вообще, кроме нас человек 8-10 на весь огромный пляж. На улице, прямо скажем, не жарко - 20-22 и сильный ветер, ехать в майке и шортах (ау, Вайпер) просто холодно, но мы же на юг приехали, так что оделись как настоящие курортники. Зная, что южное солнце очень коварное, решили купаться в майках. Заходим в воду - очень острые камни, ногам больно (Мишутка сильно порезал ступню, потом до дома мучился) и вода холодная, градусов 18 по ощущениям (и это Красное море в конце апреля - полный бред), в общем, купаться не хочется совершенно. Но звучит строгий голос спортивного директора: "Всем в воду!" и мы подчиняемся. Решили прыгать с пирса - хоть ноги сбережем. Когда в воде побудешь немного, то ничего, не холодно даже. Но вот когда вылезаешь, то просто Сибирь. Кое-как, стуча зубами от холода, сушимся. И тут все, не сговариваясь, в один голос : "Да ну ее на хрен эту Акабу, не нравится нам тут, поехали завтра отсюдова!" Решено. Пообедали и решили заняться железными конями: тщательно почистить цепи (очень много ездили по песку), смазать, подтянуть, Лешке "морду" в очередной раз закрепить. Расположились прямо у входа в готель, рядом "дути фри" с пивком и прочим - что еще надо для полного щастья. Моей цепи был поставлен диагноз : "В морг!" (я с собой взял запасной комплект цепь-звезды), но решили здесь не задерживаться, дотянуть до Турции и там поменять. Так, на страшно грохочащей цепи, я проехал еще тыщи три. Пока работали, подошли 3 паренька лет 16-17. Узнали, что мы из России, очень удивились. С восхищением смотрят на мотоциклы - нет их в Иордании, запрещены. Один из них говорит, что он по национальности черкес и его предки уехали из России в конце 19 века, земляк короче. Катаем ребят, угощаем пивом, дарим наклейки - они в полном восторге.

29.04. Акаба - Мертвое море - Святые места - Ирбид. 430 км.
Выехали пораньше. Дорога на Мертвое море идет по долине между двух горных хребтов, прямо вдоль израильской границы (до нее метров 300 - 500): один хребет - израильский, другой - иорданский. Пейзаж - каменистая пустыня, но не безжизненная, как в Сирии, а какая-то "веселенькая": с обеих сторон дороги попадаются плантации клубники, цитрусовых, овощей и т.п., жизнь идет. На встречу со страшной скоростью проносятся огромные автопоезда (трак плюс 2 больших прицепа) - потом узнали, что они возят минералы из Мертвого моря в порт Акабы. Дорога поднимается немного в гору и с высоты открывается потрясающий вид на Мертвое море: ярко-бирюзовая вода и посреди нее вблизи берега - ослепительно-белые россыпи минеральных солей. Очень красиво. Вообще то море - это громко сказано, особенно в сравнении с тем же озером Ван в Турции: длина - километров сорок, ширина - около пятнадцати, противоположный израильский берег прекрасно виден на всем протяжении. Берег в основном крутой и каменистый, совершенно для туристов не обустроенный (нет, конечно есть два 5 - ти звездочных отеля со своими пляжами, но нам туда не надо, "неспортивно" это), так что место для искупаться найти непросто. Нашли, подъехали прямо на берег и начали всем известный по фотографиям аттракцион: "Купание в Мертвом море". В общем, все, что мы слышали про это заранее - чистая правда. Утонуть невозможно в принципе, т.к. примерно 60 % тела выталкивается водой наружу. Самое прикольное занятие - переворот с живота на спину или наоборот. Такое впечатление, что ворочаешься в ванне с каким-то гелем, чувствуешь, как отдельные капли воды скользят по телу. Вода ужасно горькая: Мертвое море на то и мертвое, что из-за запредельной концентрации солей в нем никакая живность не живет, кроме каких-то там бактерий. Лешке случайно вода попала в глаз - боль жуткая, долго потом глаз промывали пресной водой. Искупались, смотрим: рядом какие-то голландцы мажутся грязью со дна морского. Тоже намазались - прикольно. Высохли, искупались снова, смыли драгоценную грязь (голландцы сказали, что в Европе в косметических салонах она продается по 50 долларов за маленький пакетик). Стоим сушимся. Когда высохли, на коже остался слой соли миллиметра в четыре - ясно, что в таком виде ехать дальше нельзя. Тут же суетятся мальчишки и предлагают купить пресную воду по 5 долларов за галлон. Сторговываемся по 1.5 и заказываем по галлону на брата. Вообще то галлон - это примерно 4 литра, но у мальчишек это оказалась большая 30-ти литровая бочка, так что помылись мы роскошно. Хватило, правда, в обрез, т.к. эта соль с трудом смылась с третьего раза. Едем дальше. Припекает, 25 градусов. Наша следующая цель - Бетания, место, где Иоанн-креститель крестил Иисуса Христа. Еще два года назад здесь все было необустроено, а сейчас всю территорию огородили, транспорт ставишь на стоянке и дальше тебя везут с гидом на комфортабельном микроавтобусе. Вход - 7 долларов с брата. Стоим, ждем, пока соберется группа. Отъехали то всего километров 12 от места, где купались, но жара здесь стоит неимоверная - градусов 35, не меньше, и воздух совершенно недвижим - дышать трудно. Наконец на такси из Аммана подъехали 6 голландцев и 2 финнов и подали экскурсионный автобус. Показали развалины старой церкви, рядом с которой строится новая, освященная Папой Иоанном Павлом II (он был здесь с визитом 3 года назад), новый большой бассейн для массовых крещений, потом пешком по узенькой тропинке пошли к источнику, в котором Иоанн-креститель всех крестил, в том числе и Христа. Источник - маленький ручеек, бьющий из-под земли. Попили - вода с каким-то болотным привкусом. Духота неимоверная. Дальше тропинка ведет к берегу реки Иордан, которая оказалась мутной речушкой шириной метров десять. Встали на берегу и сфотографировались на фоне израильского флага (ээх, жалко, что нас туда не пустили, но это отдельная история). Все таки странно, что вокруг этого мутного ручейка творилась вся мировая история, а сколько народу здесь погибло (и продолжает гибнуть) - жуть. Все это время гид доказывал (причем в-основном больше самому себе, мы ему и так верили), что по всем библейским источникам Христа крестили именно на территории современной Иордании, т.е. на восточном берегу реки Иордан. Уже потом один человек, который был в Израиле, рассказал нам, что там есть точно такое же место, где тоже крестили Христа, и туда тоже водят паломников. Видимо, это были братья-близнецы. Короче - история темная. Пока мы обозревали культур-мультур, наши мотоциклы раскалились так, что , садясь на них мы имели реальный шанс попробовать собственную яичницу. Следующим номером нашей программы является священная гора Небо или гора Моисея.

Согласно Библии, после 40-ка летнего скитания Моисей привел свой народ в Иорданию и Бог сказал ему : "Я могу показать тебе землю, которую я дарую твоему народу, землю обетованную. Для этого ты должен подняться на гору Небо и смотреть на закат, но после того, как ты увидишь землю обетованную - ты умрешь". Моисей предпочел умереть, но увидеть землю, предназначенную ему Богом. Эта гора является одной из главных святынь христианского мира и ее местоположение уж точно никем не оспаривается. До горы Небо около 40-50 километров строго на восток. Дорога сразу резко пошла в гору и стала сужаться. Скоро она превратилась в узкий, очень крутой серпантин, на котором две машины точно не разъедутся. Никаких следов пребывания человека вокруг нет. И тут у меня заканчивается бензин. Стоим и решаем, из чьего бака будем сливать. Тут мимо едет бедуин на какой-то ужасно древней японке (что для Иордании нехарактерно, машины здесь в основном более-менее свежие). Я останавливаю его и спрашиваю, где находится ближайшая заправка. Он говорит, что до нее километров 30-40 и трогается в гору. Пока мы решаем что да как, я вижу, что он задним ходом (!!!)спускается с горы (развернуться то невозможно), останавливается возле нас, ни слова не говоря достает из багажника 10-ти литровую канистру бензина и протягивает ее нам. Надо сказать, что заправки в Иордании достаточно редки, особенно в горах, и поэтому местные жители постоянно возят с собой бензиновый н/з. Я протягиваю бедуину деньги. Он отказывается наотрез, что-то лопочет и по его словам (по-арабски ессно) я приблизительно понял так: "Аллах меня за это отблагодарит". Мы искренне тронуты таким отношением, дарим ему наклейки, жмем друг другу руки и бедуин уезжает. Через пару километров кончается бензин у Геныча и он едва удержался от падения, вынесло его с асфальта на обочину, хорошо что обрыва не было. Разливаем остатки бензинового НЗ (Сочинский). Даа, Иордания - страна контрастов. Доехали до горы Небо, посмотрели очень древний монастырь на ее вершине с прекрасно сохранившимися мозаиками. К сожалению, было уже часов 7, яркое солнце било прямо в глаза и землю обетованную (Израиль) видно было не очень. Но вообще вид с горы потрясающий. Хорошее последнее пристанище выбрал себе Моисей.

Культурная программа на сегодня завершена. Скоро стемнеет, а мы не знаем, где будем ночевать сегодня. Можно конечно пересечь сирийскую границу и встать где-нибудь там, но где - мы понятия не имеем, никакой информации у нас нет, а до Дамаска ехать очень далеко, да и неизвестно, сколько мы на границе проторчим. Можно поехать в Амман, но смотреть там нечего, да и в большом городе можно заплутать надолго в поисках ночлега - неохота. И тут мы вспомнили о существовании чудесного городка Ирбид с его прекрасным готелем и незабываемой "студенческой столовкой". До него всего то километров 130. Решено - ночуем в Ирбиде. Оттуда и до границы рукой подать. Рядом городок Мадаба и мы заезжаем там на заправку. Заправляемся и при выезде с колонки местный малолетний дебил (свиду лет 13-14, но здоровый гад) практически в упор бросает в Мишку здоровенный бульник. Хорошо, что попал в щиток "черепахи". Ну тут мы просто не выдержали, спешились и погнались за дебилом с целью "бить лицо". Он, не будь дурак, забежал в первую же лавку и пришхерился там. Заходим в лавку и вокруг нас собирается толпа человек 15, все отчаянно жестикулируют и громко галдят. Мы говорим, что или они выдают нам своего "шахида малолетнего", или мы разносим их лавку по кирпичам нах - на выбор. Совещались они недолго. Один из них выволакивает дебила откуда-то из закромов, демонстративно навешивает ему п-лей и выкидывает из лавки. Мы более-менее удовлетворены, перед нами долго извиняются и мы трогаемся дальше. Ну ладно, добрались до Ирбида и отогрели таки душу в студенческой столовке - встретили как родных (ведь мы же уже второй раз здесь, а европейские лица там - боольшая редкость).

1.05. Хомс - Крак-де-Шевалье - Меркаб (Сирия) - Адана (Турция). 540 км.
Утром встали пораньше и тронулись в сторону Средиземного моря. Через 60 км первая остановка - Крак-де-Шевалье. Это, по общему признанию, самый большой и лучше всего сохранившийся в мире замок крестоносцев, который они построили тут во времена крестовых походов (примерно 12 век). Замок расположен на самой вершине довольно высокого холма-горы километрах в 7-8 от шоссе и его прекрасно видно за много километров. Подъем к нему очень крутой и узкий. Сегодня 1 мая, в Сирии это тоже праздник (День труда), и народа достаточно много, в основном школьники. Снизу, с основной трассы, замок кажется довольно маленьким, но вблизи - это грандиозное сооружение. Сохранился прекрасно, как будто вчера построили, а ведь ему почти тысяча лет. Мы лазали по замку часа два как дети. Вид с крепостной стены потрясающий: на западе - Средиземное море, на юге вдали - заснеженные ливанские горы, на севере и востоке - зеленые сирийские холмы с разбросанными по ним маленькими деревеньками. Еще километров через 70 - другой замок крестоносцев - Меркаб. Так же расположен на вершине холма. Он гораздо больше предыдущего, но сохранился хуже (хотя возраст у них примерно одинаковый), стены и башни во многих местах обвалены (видимо и в то время качество строительства и материалов было очень разное). Но тоже очень впечатляет. Стало жарковато (под 30) и мы решили посидеть тут же в ресторанчике и попить холодненького.

За все время пребывания в арабии мы привыкли, что нас тут никто не понимает, и завели разговор на довольно фривольную тему. Дело в том, что у всех сирийских женщин , как бы это сказать помягче, непропорционально большая "филейная часть". То есть сверху до пояса она может быть как молодая газель, а вот нижняя часть при этом о-го-го. Причем сначала мы думали, что эта черта только взрослых сирийских барышень, но потом убедились, что и все встреченные нами школьницы тоже имеют эту физиологическую особенность. Видимо это своеобразная сирийская женская "конституция". И вот мы сидим за столом и видим, что к нам по лестнице спускается очень красивая местная девушка, но ее нижняя половина скрыта от нас парапетом. Мы развернули дискуссию о том, что, может быть, хотя бы эта восточная красавица не обладает "национальной сирийской особенностью", причем говорим довольно громко. Девушка выходит из-за парапета и мы видим, что и нижняя половина у нее так же прекрасна, как и верхняя. Мы радостно обсуждаем это событие. Девушка проходит мимо нас и на чистейшем русском языке говорит: "Ребята, моему молодому человеку (он сидит за столиком напротив) не нравится, когда при нем меня обсуждают, он хорошо понимает по-русски, так что не могли бы вы разговаривать потише". У нас от неожиданности отвисли челюсти, но мы нисколько не смутились, ведь мы за глаза сказали девушке кучу комплиментов и стыдиться нам было нечего. На наш взгляд, ее ухажеру должно быть очень лестно, что посторонние люди говорят о его девушке такие приятности. Оказалось, что у нее мать - русская, но родилась она в Сирии и прекрасно говорит по-русски. Мы очень тепло поговорили с ними, сфотографировались вместе на память, они подробно объяснили нам, как найти морской порт в Латакии и проводили нас до шоссе более короткой дорогой. Когда трогались от замка, на склоне горы увидели заросли огромных кактусов, Мы почему то думали, что такие растут только в Мексике и сфотографировались на их фоне. Говорят, что из кактусов здесь готовят какое то потрясающее блюдо, но - не знаем, не пробовали.

До Анталии нам предстояло проехать по побережью около 1000 км и у нас родилась мысль срезать это расстояние через северный (турецкий) Кипр, заодно и посмотреть его. По нашим данным, из Латакии туда должны были ходить паромы. Приехали в порт и узнали, что паромы на Кипр не ходят уже год и ближайший паром идет из Бейрута (Ливан). Но это 250 километров назад, а возвращаться плохая примета, да и расписания никто не знает. Посовещались и решили ехать по суше. А жаль, в Ливане очень хотелось побывать, говорят страна потрясающе красивая, но график нас уже поджимал. Заезжаем на заправку и видим там какой-то японский кроссач. Опять спрашиваем про специальное мотомасло и цепную смазку. Опять нас не понимают. Спрашиваем: "А чем вы цепь-то смазываете?" Рядом стоит большое ведро солидола и работник заправки - владелец кроссача - макает в него палец и показывает нам, типа вот этим и мажем, а чем еще. Дешево и сердито. Граница Сирии и Турции здесь проходит в очень живописных горах, похожих на наш северный Кавказ. Погранпереход маленький, глушь и народу никого. Несмотря на полное отсутствие каких-либо компьютеров, все формальности были улажены довольно быстро. Отношение к нам очень доброжелательное, опять дарим всем наши наклейки, пьем чай и т.п. Очень приветливый турецкий таможенник замечает, что изображение мотоцикла на нашей наклейке очень похоже на карту России. Он показывает мне: вот это - Кольский полуостров, вот это - Камчатка. Откуда у него такие познания в географии? Много ли наших граждан держат в голове карту Турции? В кабинете у турецкого начальника по телевизору смотрим кадры об очень сильном землетрясении в Турции, большие разрушения, много погибших. Спрашиваем: "Где, когда?" Оказывается неделю назад в Турецком Курдистане, через несколько дней после нашего отъезда оттуда. Вот так вот.

Опять серпантин, опять стемнело. Решаем доехать до Аданы и заночевать там. В полной темноте выезжаем на платный автобан, но ехать по нему можно как днем - вся разметка в светоотражающих катафотах, покрытие шикарное, машин никого. Чуть не "обсыхаем", кто же знал, что на автобане 120 верст не будет заправок, заливаемся только на съезде в Адану. Турецкие платные автобаны очень дешевые по сравнению с той же Европой - 120 км нам обошлись меньше доллара на каждого. Довольно долго петляем по Адане - большой современный город, по дороге проезжаем огромных размеров современную мечеть, она очень красиво подсвечена, вокруг нее прекрасный парк. Заехали в "Хилтон" и как обычно попросили подсказать нам адреса нескольких недорогих отелей. Нашли хороший, в самом центре, по 7 с носа с завтраком. Номер нам достался большой 4-х местный, при этом там была огромная джакузи. Пришла SMS от Deamona, он в Анталии. Поели (как обычно 12 на четверых), спать.

2.05. Адана - Анталия. 650 км.
Прямо напротив готеля был киоск с свежедавленными соками. Большой стакан любого сока там стоил 0.25 доллара, правда полюбившегося нам манго не было, видно здесь они уже не растут. Мы заправились на дорожку витаминами и тронулись. Первые 100 верст - все тот же платный автобан, а потом дорога переходит в очень жесткий узкий прибрежный серпантин типа сочинского. Дорога то ныряет вглубь побережья, то выходит к морю, идет по горам, поросшим хвойным лесом. В горах не жарко, на скорости даже прохладно. Пейзаж очень живописный, но средняя наша скорость невелика, довольно много грузовиков и автобусов, правда они очень предупредительны и сами показывают тебе, когда их можно обгонять. Но серпантин очень жесткий, кое-где осыпи горной породы, несколько раз был реальный шанс улететь, а высота обрыва метров 400, не меньше. По дороге два раза видели грузовики, свалившиеся в пропасть, там полно полиции, суетятся спасатели и скорая.. После таких сцен скорость сбрасываешь инстинктивно и километров 40 едешь очень аккуратно. И такой дороги больше 400 километров. Вот тут Геныч вспомнил дорогу на Сочи, но накопленный опыт в боях с горами оказал существенное подспорье. Мы снова разделились на пары и ввинтились в серпантин.

Мишутка
Одним глазом отслеживая дорогу другим рассматривая живописные окрестности, заметил какой-то странный дорожный знак с изображением черепахи Тортиллы! Подумал, что местные прикалываются, завлекая туристов, каково же было мое удивление, когда через несколько километров я чуть не наехал на черепаху, переходившую дорогу. Развернулся её сфоткать. Но черепаха недоверчиво остановилась и не желала приближаться к мотоциклу для фотосессии. Она угрожающе покачивалась на своих лапах выражая жуткое негодование тем что я прервал её прогулку.

Километров за 120 до Анталии горы резко уходят вглубь материка и дорога спускается на плато. Мы выезжаем к очень живописной бухточке и фотографируемся. Мишутка заехал прямо в море, типа колеса помыть. Вода очень чистая, но довольно холодная, купаться мы не стали, чтобы время не терять. На равнине резко потеплело до 25. Остановились размять ноги на выезде из Сиде, болтаем. К нам подбегает какой-то мужик. Голландец, давно живет в Турции, у него здесь маленький бизнес - прокат водных мотоциклов, дайвинг, прогулки по горам на Унимоге. Пригласил нас к себе домой (тут же рядом), рекламировал свои услуги. Еще очень советовал съездить на рафтинг (сплав по горной реке на надувных плотах), сказал куда ехать и к кому там обращаться (его друзья). Въезжаем в Аланию.

С чего началось у нас знакомство с курортной Турцией? С попытки наглого обмана, конечно. Захожу в обменник поменять деньги. У входа табло с курсами валют. Курс: 1 доллар = 1.530.000 турецких лир. За стойкой очень симпатичная турчанка. Даю 400 д, мне вручают компьютерный чек. На нем выбит курс, количество долларов и итоговая сумма, которая явно меньше 600.000.000, хотя должна быть больше, ведь 4х15=60. Я прошу калькулятор, говорят, что калькулятора нет. Ничего, мы не гордые, мы и в столбик считать умеем. Пишу на бумажке сумму, которая должна быть на самом деле. Тут эта коза изображает скорбный вид, долго извиняется и говорит что-то про сломанный компьютер, щелкает по клавиатуре и тут же выдает мне чек с правильной суммой. Обмануть меня хотели больше чем на 20 долларов. Нормальный такой пятипроцентный лоховской налог для туристов. Этот мелкий эпизод сразу задал ритм нашего пребывания в Анталии - этой турецкой туристической помойке, отстойнике для иностранцев, к настоящей Турции никакого отношения не имеющей. Я понимаю людей, которые, съездив отдохнуть в Анталию и столкнувшись там с повсеместным хамством и обманом, получают стойкое отвращение ко всему турецкому. Но это все равно, что судить о всей России по Сочи или Москве, что не есть правильно, конечно. Но подавляющее большинство туристов настоящей Турции, к сожалению, не видят и не знают.

Уже в полной темноте въехали в Анталию и встретились там с Димоном (Deamon) и его женой Мариной. Димон к тому моменту уже объехал всю северную и западную Турцию и мы заранее договорились встретиться с ним в Анталии. Они приехали туда за день до нас, нашли хорошую гостиницу в престижном районе Лара прямо на берегу моря, причем Димону удалось договориться по 8 с носа с завтраком, что для Анталии нереально дешево (ну, для этого надо знать Димона). Приехали в готель, покидали шмотки и решили сходить перекусить. Прогуливаясь по улицам, увидели довольно большой ресторан с вывеской "Султан кебаб" и тут же вспомнили прекрасное заведение с таким же названием в городе Ван в Курдистане (одинаковые названия - чистое совпадение). Решили зайти. Итог: покормили невкусно, дорого, хлеб по карточкам, причем не турецкий, а европейский, вода за деньги и как апофеоз маразма в конце ужина нам сказали, что у них кончился чай. В Турции кончился чай - это как на северном полюсе растаял лед. После этого мы в Анталии уже ничему не удивлялись.

3.05. Анталия. Типа курортный отдых - попытка №2.
С утра решили отметиться в Средиземном море. Наш готель прямо на берегу моря, но берег очень высокий и скалистый. Внизу - живописная бухточка и туда ведет тропинка. У берега большущий камень - с него очень хорошо прыгать. Но никакой особой жары вокруг не намечается, да и вода достаточно прохладная, почти как на Красном море несколько дней назад. Но мы же сюда вроде как на курорт приехали, значит купаться НАДО. Поныряли, обсохли (хорошо что высокие берега защищают от ветра), пошли домой. В связи с не очень теплым морем решили съездить в аквапарк, а до этого найти-таки масло для Геныча , цепную смазку для всех и поменять мне цепь со звездами (грохот стал уже слышан за версту).

Нашли в городе фирменный мотосалон "Ямаха" и там нас направили в их мотосервис. Небольшая мастерская располагалась на окраине города, куда вынесены все подобные предприятия. В округе было полно таких же, но "нефирменных". Объявленная цена за замену цепи и звезд нас шокировала - 10 долларов. Желания торговаться даже не возникло, хотя я думаю, что эту цену можно было снизить процентов на 30, а в окрестных сарайчиках тоже самое наверняква сделали бы за пятерку. Сделали все быстро и аккуратно. Заодно прикупили у них 3 баллона мотюлевской цепной смазки, немного поторговавшись, но все равно вышла почти московская цена (все импортное в Турции имеет европейскую цену). Масло Мотюль было у них неоправдано дорого (47 евриков за 4 литра), цену на него они не снижали и мы решили поискать еще. В итоге купили на заправке "БиПи" мотосинтетику по 8 долларов за литр. Заодно мне там бесплатно помыли мотоцикл. После обеда поехали в аквапарк. Колбасились там часа четыре. Пару аттракционов там были очень захватывающими, особенно очень быстрый спуск в абсолютно темной трубе, сердце екало конкретно. Вход в аквапарк стоит 10 уй, а после обеда скидка до 7 уй. При всем желании больше 4-х часов делать там нечего, но народ из дальних отелей привозят сюда на целый день, сдирая с них по 50 уй. Причем, что интересно, в кассе у входа никакой информации о стоимости билетов не висит, видимо чтобы не расстраивать организованно привезенных туда туристов. И такая ценовая разница в Анталии везде и всюду: если тебе лень оторвать задницу от шезлонга - плати впятеро.

К вечеру проголодались и организм требовал дозаправки. Рисковать и попадать опять в аналог гнойного местного "Султан кебаба" очень не хотелось. Тут Димон вспомнил, что неподалеку он видел большой местный "Рамстор" (правда называется он тут по-другому, но кенгуренок на вывеске тот же самый) и весь последний этаж там наверняка занят едальнями. Поехали туда и не прогадали. Весь огромный 3-й этаж заполнен заведениями. Есть там конечно и Макдональдс, но в основном это местная кухня. Очень хорошо и относительно недорого (для Анталии) поели, ведь сюда местные ходят за покупками, туристов здесь нет - поэтому все вкусно и без разводок. После ужина немного пошатались по городу (туристов мало, самое начало сезона) и пошли спать.

4.05. Курортный отдых продолжается.
Море холодное, в городе делать нечего и мы решили воспользоваться советом голландца и поехать на рафтинг. Судя по его объяснению, ехать нам предстояло километров 100 в одну сторону - в самый раз прокатиться и развеяться, а то эта растительная курортная жизнь начала меня утомлять. Ехали километров 60 на восток вдоль моря до местечка Манавгат, а там налево 50 верст в горы до античного моста. Дорога очень живописная: серпантин, но достаточно пологий, сосны, горные речки, небольшие водопады - красота. Приехали на место и быстро договорились о сплаве: по 10 долларов с организма с обедом (очень хорошим, как оказалось впоследствии). Для организованных туристов такая экскурсия, но заказанная в отеле, стоит те же 50 долларов. Сплав около 13 километров по реке, потом привозят к месту старта и кормят изможденных тяжелой борьбой с речными порогами сплавщиков. Нам выдали спасжилеты, весла и в путь. Надо признаться, что когда мы ехали сюда, то со стороны речка выглядела гораздо более бурной, чем когда мы плыли по ней. У нас был большой плот, там сидели мы вшестером и еще два местных кормчих: одному лет 17, другому лет 12. По-русски они знали только: лева, права, давай-давай и бистро-бистро. Вот при помощи этих немудреных команд они нами и управляли.

Довольно быстро мы обучили их еще нескольким идиоматическим выражениям, которые, на наш взгляд, гораздо лучше доходят до ума и сердца русских рафтеров. Так что если кто там окажется и вами будут командовать исключительно по-матерному, то знайте - наша школа. Так вот, речка-то оказалась совсем не страшной, но наши кормчие старались как могли, чтобы мы получили свою дозу адреналина: они регулярно обрызгивали нас водой, перед порогами закручивали плот, чтобы его колбасило посильней, некоторые пороги мы проходили задом наперед. Напоследок мы искупались: вода очень холодная, море по сравнению с ней - кипяток, но нам понравилось. Сплав закончился, мы вынесли рафт на берег, закинули его на грузовичок типа "Газели", сами залезли на плот и поехали к месту старта. Короче, экстрима никакого конечно не было, но нам всем очень понравилось. Очень приятная прогулка получилась.

Мишутка
Обязательный обычай для кормчих, показать своё бесстрашие перед туристами, а точнее красиво прыгнуть в горную реку со скалы и с дерева. И не знали простые турецкие парни, что мототуристы тоже любят прыгать со скал в воду. После того как мы по паре раз отпрыгались и с дерева и со скалы ( бомбочкой, затяжной и с кувырком) мне торжественно пожали руку и сказали, что у нас какая-то странная туристическая группа.

До Анталии добрались уже в сумерках. Заскочили таки на пляж, но солнышко село и подступала прохлада. Немного побесились на песочке, а в воду залезли самые разгоряченные - Димон и Миха. Портье в отеле работала наша девушка Таня (вообще то она гагаузка, но для нас "наша" конечно). По нашей просьбе она позвонила и забронировала нам отель в Стамбуле. Немного посидели, выпили и спать - завтра рано вставать, нас ждет Константинополь.

5. 05. Анталия - Стамбул. 770 км.
Этот день был первым по-настоящему жарким - около 30 в тени. Но чем дальше на север, тем прохладнее, так что ехать было приятно. Дорога идет по ущельям немного петляя, много ходовых поворотов, приятные пейзажи - что еще надо. На пол-пути на большой развилке первый раз за все время нас остановили полицейские. Они спросили куда мы едем и очень детально объяснили дорогу (там был один хитрый поворот и его можно было запросто прозевать). Вот какая предупредительность. Одним словом, дорога очень приятная и совершенно не напрягает. За 120 верст до Стамбула опять начался платный автобан и я от скуки чуть не заснул на нем. Но перед самым въездом в город движение стало очень плотное и было уже не до сна. Нам надо было попасть в европейскую часть Стамбула, в центральный район под названием Аксарай и мы поехали направо по объездной магистрали, типа нашей МКАД.

Стамбул - огромный город, гораздо больше Москвы. Он расположен по обеим берегам пролива Босфор (азиатской и европейской), вдобавок еще европейскую часть города делит практически надвое залив Золотой Рог. Рельеф города очень сложный, холмистый. Город делится на довольно обособленные районы, называемые кварталами. Так вот, нужный нам район называется Аксарай и находится в самом историческом центре города, рядом Айя Софья, вокзал Сиркеджи и мост Галата через Золотой Рог. Для того, чтобы попасть туда, мы с севера объехали пол-города, нужный нам съезд конечно проскочили, но полицейские подсказали нам, как правильно выскочить на этот самый Аксарай. Короче, блуждали мы по городу часа два.

Приехали в наш готель Фахри, разместились (моты поставили в подземный гараж соседнего отеля Фахри-2, принадлежащего тому же хозяину, до него 70 метров). Получилось по 8 уй с носа с завтраком. Димон куда-то запропастился. Позвонили - оказалось, что он под Анкарой пережидает страшный ливень, но движется в сторону Стамбула, ехать еще около 400 км по платному автобану. Каким ветром его в Анкару задуло - непонятно. Метрах в 50 от гостиницы располагалась улица длиной метров 300, целиком состоящая из едален. Мы прозвали ее Кебабной улицей. Сели на улице, поужинали до отвала - все как обычно в "нормальной" Турции: очень вкусно и очень дешево, не чета туристской резервации под названием Анталия. На сон грядущий решили выпить ромчика с колой. Наливаем из фляги, тут подходит хозяин и молча протягивает пустой стакан - налили и ему 100 грамм. Он уходит внутрь, через минуту возвращается с обезумевшими глазами и протягивает нам бутылку колы - мол, такой продукт надо обязательно разбавлять. А как же, мы и разбавляем, ведь 80 градусов - не шутка, а турок чуть не умер. Пришли в готель - тут и Димон нарисовался. Надо было видеть глаза Марины (говорить она была уже не в состоянии) - она готова была всех поубивать - еще бы, проехать в день 1100 верст на заднем седле. Оказалось, что Димон проскочил тот хитрый поворот, про который нам полиция сказала, решил не возвращаться (плохая примета) и упилил в Анкару. Там они пообедали, прокатились немного по городу и поехали в Стамбул. По дороге их внезапно накрыл сильный ливень, Марина промокла насквозь и сильно замерзла (а Димону впереди за большим пан-европейским стеклом было тепло и сухо). Теперь мне стало понятно выражение ее глаз. На крыше нашего готеля была смотровая площадка, с которой открывался изумительный вид на ночной Стамбул. Мы еще там пивка тяпнули и пошли спать.

6.05. Стамбул. Культур-мультур и легкий шопинг.
С утра как порядочные отправились обозревать местные достопримечательности. Вообще то по Стамбулу при желании можно бродить неделю, но мы ограничились главными.
Дворец Топкапы оказался закрыт (выходной).

Айя Софья.
У входа толпятся множество гидов и активно предлагают свои услуги, в том числе и "русскоязычные", стоит недорого. Но при попытке нанять русского гида самый прилично говорящий из них честно признался, что "уже 3 месяца занимается на курсах русского языка". При этом его "русский" не сильно отличался от нашего "турецкого". Мы поняли, что толку от него никакого. Строили ее как византийский храм, затем века с 14 османы, завоевавшие Константинополь, превратили ее в мечеть, пристроив к ней 4 минарета, а с 1935 года - это музей. Размеры и убранство сооружения поражают, особенно изнутри. Изначально все стены до самого верха были не просто расписаны на библейские сюжеты, а выложены мозаикой, но когда османы переделывали храм в мечеть, то уничтожать мозаики не стали, а просто замазали толстым слоем штукатурки, ведь по мусульманской традиции нельзя изображать людей. Внутри активно ведутся реставрационные работы и на сегодняшний день весь первый этаж и часть второго сверкают расчищенной мозаикой - очень красиво, словами не передать.
Голубая мечеть.
Находится прямо напротив Айя Софья. Одна из самых больших действующих мечетей в мире. Голубой названа потому, что изнутри вся выложена бело-голубыми изразцами типа нашей гжели. Вход в мечеть бесплатный, но при выходе стоит ящик для добровольных пожертвований: сколько хочешь, столько и заплати. Мы посидели на полу внутри, подумали о бренности нашей жизни. Обстановка очень умиротворяющая. Между Айя Софья и Голубой мечетью находится небольшой парк, в котором растет потрясающе красивое дерево с цветками ярко-розового цвета. Что это за дерево мы так и не выяснили, а про себя прозвали ее "сакура", символ Японии мне почему то именно так представляется, хотя откуда тут сакуре взяться.
Цистерна.
Вход в нее расположен в 200 метрах от Голубой мечети. Это античное подземное водохранилище, часть древней водопроводной системы. Огромный зал (наверное с футбольное поле), высокий свод, поддерживаемый множеством колонн, на дне где-то метр прозрачной воды, в ней плавают какие-то большие рыбины, валяются обломки колонн, полумрак, звук капающей воды - незабываемое и очень необычное зрелище. Тут иногда устраивают концерты - должно быть очень интересно.

После всего этого пошли на экскурсию в Большой базар. Базар - это очень мягко сказано, это город в городе со своими улицами (золтая, серебрянная, хрустальная, античная), площадями и перекрестками. Купить здесь можно все что угодно от гвоздя до пулемета. Бродить здесь можно неделями и есть опасность остаться тут жить навсегда. Но в наши планы это не входило.

Балтика
За время наших странствий Мишуткина шевелюра довольно сильно прибавила в весе и он сказал что требуется срочное вмешательство специалиста. И мы зашли в цирюльню. Полуподвальное помещение, узеньая крутая лесенка в комнатку 10 кв.метров. Семейный бизнес, старший мастер работает с клиентами своего возраста, это преклонных лет кебабы, средний мастер работает с теми кто помоложе, а для залетных и молодых есть "стажёр" малец лет 14-ти. Мишутка попал к стажеру.

Мишутка
Немного поторговавшись на странном языке, о форме стрижки и стоимости ударили по рукам. Нужно было машинкой без насадки обработать голову уставшего путника. Сошлись на 1.5 уе. И тут началось представление. Меня стригли 40 минут. Сначала мне размяли массажем голову и шею. Машинкой мастерски обработали мой черепок, бритвой подравняли бакены и затылочную область. Какими-то спец.ножницами обработали ноздри и уши. Соорудив из проспиртованной ватки мини факел прижгли неровно торчащие волоски. Помыли голову, пока я находился в нирване под горячим полотенцем, мне сделали массаж головы, лица, шеи, плеч. На последок надушили приятным одеколоном. УФ! Такого кайфа от стрижки мне ещё не доводилось испытывать. Если окажусь в Стамбуле обязательно зайду в эту цирюльню.

Совершив маленький сувенирный шопинг, мы двинулись в сторону пристани у моста Галата. А Димон с Мариной отправился на охоту (за дубленкой) Огромный город Стамбул разделен надвое проливом Босфор, ширина его в пределах города где-то километра два и многие жители живут на одной стороне Босфора, а работают на другой. Автомобильное движение через Босфор есть только по двум платным мостам (один - в одну сторону, другой - в другую), но они находятся на объездной магистрали довольно далеко от центра города. Так что пассажиропоток через Босфор очень большой, с берега на берег курсирует огромное количество больших и не очень паромов (их здесь называют такси), цена фиксирована - 0.7 доллара. Самая большая пристань на западном берегу - мост Галата, от нее еще отходят экскурсионные корабли, следующие вдоль Босфора. Вот на такой кораблик мы и хотели попасть.

Приехали к пристани и узнали, что экскурсионных пароходиков сегодня больше не будет, опоздали. Встретили двух наших девчонок-студенток (одна из Киргизии, вторая из Молдавии, учатся в стамбульском университете) и они помогли нам за недорого нанять кораблик для нашей познавательной поездки. Еще они посоветовали обязательно посетить район Таксим - это нечто вроде нашего старого Арбата, только больше. Пароходик провез нас сначала вдоль одного берега Босфора, потом вдоль другого. Стамбул - очень большой и красивый город, особенно это заметно с Босфора, да и с погодой нам тоже повезло. Если будете здесь, обязательно прокатитесь на кораблике вдоль пролива - не пожалеете. С удивлением узнал, что известные турецкие футбольные клубы "Галатасарай" и "Бешикташ" названы так по названию районов Стамбула, типа наших Измайлова и Бирюлева. На обратном пути мы попросили нашего капитана высадить нас на пристани "Бешикташ", откуда было недалеко до Таксима. Хотели взять такси, но решили проехаться на местном автобусе. Потом оказалось, что вчетвером дешевле и ессно быстрее ехать на такси. Главная улица Таксима - старинная пешеходная улица, под завязку, до самых крыш, забитая всевозможными магазинами, кафе, ресторанами, дискотеками и т.п. Так же переполнены аналогичными заведениями и все прилегающие улочки. По улице ходят толпы народа, в основном молодежь. Посидели в кафешке, решили прогуляться. Тут нас начали одолевать сутенеры. Песня у них у всех одна: "Друг, у меня для тебя есть самые красивые девушки. Какие хочешь: русские, хохлушки, молдаванки, болгарки, венгерки и даже китаянки, все очень красивые. Друг, денег платить не надо, просто зайди, посиди, музыку послушай, чаю попей, отдохни". Любые отговорки на них не действуют абсолютно, не действует также культурное и матерное посылание по прямому адресу. Они идут за тобой минут 10-15 не отставая и монотонно поют свою песню. И тут мы придумали железобетонную отмазку для сутенеров. Как только очередной из них затянул свою песнь, мы говорим: "Нам девушки не нужны, мы - пидары". Это слово не знакомо стамбульским сутенерам и мы уточняем на европейский манер: "Мы - геи". Он очень удивленно посмотрел на нас, но моментально отвалил в сторону. Вот и найдено волшебное слово. Навстречу идет мальчишка лет 14-15 - чистильщик обуви (у них у всех через плечо деревянный ящик с инвентарем). Профессиональным взглядом смотрит нам на ноги (у нас у всех кроссовки), понимает, что поживиться нечем, поднимает голову и после секундной паузы начинает уже надоевшую нам песню: "Друг, у меня для тебя есть самые красивые девушки …" Мы очень долго смеялись. Вдоволь нашатавшись по Таксиму, взяли такси и поехали домой. Нам очень понравился этот огромный, но совсем не турецкий город, здесь очень чувствуется, что одной ногой Стамбул стоит в Европе, а другой - в Азии. Очень жаль, что завтра нам уже уезжать. Но мы очень постараемся сюда вернуться. Вечером вернулся Димон в сопровождении продавцов, у которых он приобрел покупки, они отправились в кабак продолжать знакомство.

7.05. Стамбул (Турция) - Констанца (Румыния). 700 км.
Утро началось так себе - у меня в ноль спустило заднее колесо: пока снимал, ловил такси, шиномонтаж (в центре города их нет) и обратно - потеряли часа два. Попрощались с Димоном (у него Марина улетала в 10 вечера , он оставался с ней продолжать шопинг и потом должен был нагнать нас либо в Румынии, либо уже в Кишиневе) и тронулись. На удивление практически не петляя мы выскочили сразу в нужном нам направлении в сторону Болгарии и выехали опять на платный автобан. При повороте с набережной Золотого Рога на светофоре от нас немного отстал Геныч. Мы подождали его и выяснилось, что его бортанул какой-то таксист, но очень удачно: удар пришелся в защитную дугу и в ногу, защищенную щитком и мотоботом. Геныч даже не упал, только дугу поцарапал немного, таксист остановился и с испугу прижался головой к рулю и закрыл ее руками. Ну и хрен с ним. Ближе к болгарской границе дорога опять пошла в горы, но здесь они низкие и очень живописные, все поросшие хвойным лесом, так что ехать очень приятно. На границе проторчали довольно долго, часа 2 наверное, т.к. перед нами заехали три автобуса с туристами и на паспортный контроль мы стояли в общей очереди. До ближайшего городка 10 км и курс обмена валюты просто грабительский, но посмотрев что мы всерьез собираемся отправить гонца в город, пошли на компромиссное решение.

Сразу за границей участок дороги до Бургаса (80 км) - полный отстой, такие еще в России поискать надо - кочка на кочке. Первый же болгарский населенный пункт носит название "Звездец" (все названия на кириллице естественно) - и это чистая правда. Но потом дорога выходит на побережье Черного моря и становится более-менее приличной. Это основной болгарский туристический район: Золотые пески, Слынчев Бряг, Албена, но окружающая обстановка какая-то угнетающая - брошенные дома, фермы с выбитыми окнами и снятыми крышами, ну прямо как у нас где-нибудь в глухой Костромской области. Дорожной инфраструктуры практически никакой, мы хотели быстро перекусить - но никакого общепита не нашли. Вся реклама по дороге - написанная от-руки на кривой фанере. Очень понравилась надпись "Автоморга" - оказалось авторазборка. Несмотря на то, что это основное приморское шоссе, указателей очень мало. В Варне мы немного заблудились и я подъехал спросить дорогу к мужику, который стоял у старенькой машины с поднятым капотом. Оказалось - президент варненского мотоклуба (был одет в соответствующую жилетку). Поговорили, обменялись мейлами. Как все-таки мир тесен - первый остановленный нами болгарин оказался президентом МС.

На повороте с трассы в город Белеч увидели большую современную заправку с магазином и кафе. Уже стемнело, резко похолодало и мы решили остановиться: заправиться, потеплее одеться и заодно перекусить. Из еды в кафе обнаружилось: 6 пакетиков чая, 2 сникерса и 3 круасана. Перед нами долго извинялись, говорили что заправка недавно открылась и т.п. У нас на самый крайний случай был припасен НЗ - несколько пакетов супов "Горячая кружка Магги" - вот и пришло время этим НЗ воспользоваться, и где - в Болгарии, где любую палку в землю воткни - назавтра сад вырастет. Нам дали кипятку и мы очень весело хлебали эту Магги из маленьких кофейных чашек (других там не было), заедая сникерсами и круасанами. Ближе к румынской границе дорога стала петлять сквозь маленькие деревушки, сильно сузилась и внятные указатели исчезли окончательно. Где-то на окраине деревни в кромешной тьме выезжаем на перекресток с табличками, которые привели нас в некоторое замешательство: Каварна прямо - 24 км, Каварна направо - 21 км. А, судя по нашей не очень подробной карте, нам надо было ехать на эту самую Каварну. Прикинули что к чему и поехали направо - все ближе. Сделав в абсолютной темноте кружок километров в 40 - 50, мы вскоре оказались на том же заколдованном перекрестке. Надо брать местного "языка", но в деревне свет нигде не горит и Мишутка отправился на поиски первого-же горящего окна с четким приказом: без информации не возвращаться. Минут через 15 он приехал с точной легендой. Вот так, проезжая вымершие деревни, мы и приехали к румынской границе.

Мишутка
"Брать языка" на чужой территории, в спящей деревеньке это совсем не так просто как кажется.На хуторе ни огонька. Тень через плетень и луна в облаках. Увидел рекламную вывеску Магазин-Кафе. А внутри за занавеской слабый отблеск света. Ну думаю должна быть жизнь в этом сарайчике. Повезло, ночной охранник коротал свою смену с двумя девицами, и был очень любезен, объяснив, где именно мы профукали поворот.

Границу прошли очень быстро, т.к. Румыния - единственная оставшаяся безвизовой для россиян европейская страна и все формальности сведены к минимуму. На румынской территории первое что поразило нас, особенно в сравнении с Болгарией, это дороги. Прекрасного качества, с великолепной разметкой, в темноте можно ехать как днем. Быстренько доехали до Констанцы и стали искать ночлег. В первом же отеле ценник неприятно удивил нас - 70 евро за двухместный номер - при этом свободных мест не было. Заехали еще в парочку мест - картина та же. Даа, попали. Поймали таксиста, немного говорящего по-английски, и он вызвался пристроить нас. Объехали с ним 4-5 отелей, ценник везде нереальный, но мест все равно нигде нет. Таксист извинился перед нами и денег за хлопоты не взял. Созрела мысль доехать до приличной заправки (их тут полно) и напроситься переночевать у них, хоть на полу, хоть где. Тут останавливается другой таксист и на ломанном русском предлагает свою помощь. Мы объясняем ему ситуацию и он советует нам ехать в Мамаю - пригород Констанцы - там полно дешевых отелей. Едем в Мамаю - это 2-3 километра - и в первом же отеле нам объявляют по 6 грин с носа - вот это наш артикул. Время 2 ночи. Спать.

8.05. Констанца (Румыния) - Кишинев (Молдавия). 600 км.
По утру осмотрелись в этой Мамае. Оказалась, что вся она застроена 4-5-ти этажными корпусами бывших ведомственных (ну прямо как у нас при коммунистах) домов отдыха и пансионатов. Их выкрасили в веселенькие цвета, сделали ремонт, поменяли мебель, сантехнику - и получились вполне приличные и дешевые отели, стоящие прямо на берегу моря - что еще нужно не очень богатому курортнику. Еще ночью мы отправили Димону SMS с нашими координатами в Мамае. И только утром он прислал нам ответ, что не может нас найти. Мы договорились встретиться с ним на въезде в Мамаю, там большой приметный перекресток. Встали прямо в центре перекрестка - проехать мимо невозможно, ждем. Тут к нам подъезжает местный байкер на стареньком литровом зизере. Познакомились, разговорились. Он сказал, что в Румынии очень плохой бензин (в нем много воды), и заправляться стоит только на "Лукойле" (они вроде в бодяжничестве не замечены). Сказал, что в сторону Бухареста верст через 50 есть заправка "Лукойл". Должны дотянуть. Поблагодарили его за ценную информацию. Пришла SMS от Димона - он отчаялся нас найти и поехал на Бухарест, договорились встретиться или по дороге, или уже в Кишиневе (где-ж его черти носили, непонятно).

Тронулись в сторону Бухареста. Дорога прекрасная, погода сказка. Вокруг кипит жизнь: возделанные поля, плантации чего-то, стада коров, аккуратные деревеньки с симпатичными домами, фермы с черепичными крышами - пастораль одним словом, не то что в Болгарии с ее разрухой. А ведь еще 15 лет назад Румыния была самой бедной страной в Европе, все ездили на лошадях и ослах. Вот что можно сделать даже с очень бедной страной, если перестать искать свой, "особый" путь развития, а идти как все, "по кочкам". Да, по сторонам идиллия, километры бегут, а "Лукойл" что-то не попадается. Тут как обычно у меня кончается бензин. Остановились, матеря на все лады предупредительного румынского байкера, развязали канистру, разлили НЗ. Едем дальше. Проехали метров 500, только разогнались - на обочине стоит до боли знакомая бордовая "Пан-Европа", хозяина не видно. Просвистели, оттормозились, развернулись, подьехали. Димыч был обнаружен спящим в травке рядом со своим боевым конем. Решили дать ему поспать и старались не шуметь, но он все равно вскоре проснулся. Оказывается, он выехал из Стамбула накануне в 9 вечера и шпарил всю ночь в надежде нас нагнать. Проскочил мимо Мамаи (карты у него как обычно не было), уехал черте куда, почти заснул на ходу, не вписался в поворот и ему пришлось выпрямлять мот и лететь с дороги в перепаханное поле. Там каким-то чудом ему удалось не уронить 300-килограммовую "Европу" и выехать обратно на дорогу. Он получил смс-ку от нас, развернулся, опять проскочил мимо Мамаи, поехал на Бухарест, но вскоре силы совсем оставили его и он прилег в тенечке отдохнуть. Даа, гвозди бы делать из этих людей. Надо заметить, что езда без карты уже стала визитной карточкой Димыча, ему без нее комфортно, он не заморачивается на всякую фигню типа "туда-не туда", едет по интуиции и по показаниям "языков". И, что самое главное, всегда приезжает в итоге, правда иногда дает крюки километров по 500 (из Анталии в Стамбул через Анкару например). В общем, в Румынии Димыч получил прозвище "Блуждающий Деамон" и мы решили больше его от себя не отпускать от греха подальше.

Решили перекусить (последний раз мы ели сутки назад в Стамбуле) и заехали в придорожную харчевню. О чудо, наконец-то впервые за последний месяц мы поели свинятины. Как же вкусно, черт возьми. Нереальный завтрак-обед-ужин в одном флаконе обошелся чуть больше 3-х долларов на брата. Дальше всю Румынию проехали без приключений: дороги прекрасные, погода отличная, вокруг живопИсь - что еще надо странствующим мотоманьякам. Приехали на границу, мухой прошли все формальности. Румынская таможенница, веселая тетка лет 50-ти, попросила прокатить ее "по-русски, по настоящему". Погранцы открыли все ворота, освободив прямую площадку метров 250, Димон усадил тетку на "Европу" и с места дал коксу с отрывом переднего колеса на своем тепловозе. Таможенница орала так, что было слышно в Кишиневе, при этом зубами она вцепилась ему в черепашью спину и чуть не прокусила ее. Когда она слезла, все подумали, что седло под ней мокрое и очень удивились, что там "сухо и комфортно". Думаю, что такого сексуального удовольствия у нее давно не было. Молдавская сторона встретила нас пересменкой погранцов и мы сразу ощутили, что мы на родине - проторчали минут 40 и уже стемнело. Еще с румынской стороны мы созвонились с кишиневцами и договорились встретиться на въезде в город.

Через пару километров после границы - пост молдавской ГАИ и метров за 200 до него знак "50", но стоит он где-то в кустах и в темноте его абсолютно не видно. Нас естественно берут на радар. Ко мне подходит гаец и показывает прибор. Я ему: "Мы так к вам торопились, десять границ прошли, чуть не опоздали, а вы нас сразу огорчаете!" Гаец оказался с понятием, штраф не взял и пожелал доброго пути. Дорога от границы до Кишинева сразу напомнила нам родные просторы: бетонка, стыки между плитами закиданы асфальтом "с запасом", взлетаешь на них довольно высоко. Скорость пришлось сразу снизить: нам то с Мишкой по барабану, а вот ребят изрядно потряхивало. На въезде в Кишинев нас встретили мото-братья из "Айрон Бразерс", быстренько заселили в готель (ценник, однако, немаленький: за совковый 2-х местный номер - 49 долл, только путем титанических переговоров с администрацией удалось снизить до 40) и повели в ресторан отмечать встречу. Застолье удалось на славу: знакомства (мы виделись первый раз в жизни), воспоминания, смешные истории, тосты за дружбу народов и т.д.

9.05. День Победы. Кишинев.
Весь день был посвящен отдыху. Т.е.: валянию дурака, катанию по городу, пьянству и алкоголизму. В городе активно праздновали День Победы, на центральной улице напротив Дома Правительства возвели большую сцену и там шел гала-концерт, народу - тьма, наверное пол-города собралось. Так вот, проезжаем мы в очередной раз по этой главной улице (для справочки: движение мотоциклов по ней запрещено, знаки повсюду висят, но мы их как-то не заметили или не замечали) в аккурат напротив сцены. Димон тихонечко так постреливает из глушителей, перекрывая своей арт-канонадой какую-то певичку, короче нормальная наша развлекуха, ну менты на нас недобро косятся, но девушки смотрят приветливо, а это важнее. И как-то так получалось, что вся езда по Кишиневу непременно проходила через эту концертную площадь: куда не поедешь - обязательно в нее упираешься, так что со стрельбой мы проезжали по ней раз 5 или 6.

Тут за нашими спинами взревает сирена и по матюгальнику нас просят принять к тротуару. Принимаем. Из полицейской БМВ выходит полковник и представляется начальником ГАИ города. Он строго потребовал, чтобы мы убирались с центральной площади, иначе нас заберут в кутузку за нарушение всех и всяческих правил. Вид у него был довольно грозный, но какой-то благодушный. А мы, признаться, все были слегка выпимши (ну пивка чуток, не больше, жарко ведь, а надо постоянно поддерживать водный баланс в организме) и настроение у нас было игривое. Мы ему говорим: "Щас уберемся, вот только еще разок постреляем - и все". Полковник сел в машину с какой-то блуждающей улыбкой на лице и уехал. Но мы люди приличные и честно выполнили свое обещание: разок со стрельбой проехались - и свалили в клуб к "Бразерсам", где нас ждал шашлык-машлык. Остаток вечера прошел бурно и закончился часов в 5 утра в каком-то ночном клубе.

10.05. Кишинев (Молдавия) - Чернигов (Украина). 620 км.
Просыпались все с большим трудом, День Победы отметили ударно. Собирались долго и вяло. Пошли за мотами к "Бразерсам" и долго пили там чай с минералкой, болтая о жизни. В общем ехать никуда не хотелось, обсуждался вопрос "остаться в Кишиневе жить навсегда". В принципе ехать нам было недалеко, до Киева около 500 км. Напоследок долго прощались с "Бразерсами", фотографировались. Спасибо вам огромное друзья! Прием, который вы оказали нам в Кишиневе, мы не забудем НИКОГДА. Спасибо вам: Сэм, Бакс, Андрей, ???????????.

Выехали поздно, часа в 2. Дорога из Молдавии в Украину проходит через крошечное Приднестровье, по нему езды то всего 25 километров, но граница устроена по-взрослому: большой погранпереход, куча каких-то людей, таможня и т.п. Прошли всю эту муру довольно быстро, больше времени заняла болтовня с погранцами всех государств. Очень понравилась молдавская граница: ее нет вообще. Перед Днестром к нам подошел какой-то полицейский (он там был ОДИН рядом с какой-то будкой), спросил о том о сем и сказал "Счастливой дороги", даже не посмотрев паспортов. После границы Димон сказал, что ему сегодня надо домой, да и ехать в группе ему не очень нравится, и рванул вперед. Мы пожелали ему ровной дороги.

Тихо и печально продвигаемся в сторону Киева, организм постепенно восстанавливает утраченные жизненные силы. Километров за 200 останавливаемся на заправке и держим военный совет. Общее мнение: в Киев не заезжать (нас там ждут украинские друзья кишиневских "Бразерсов"), т.к. тогда ночное "зависание" в этом гостеприимном городе неизбежно, а третьей подряд загульной бессонной ночи организм может не выдержать, да и свободных дней в запасе уже не осталось - послезавтра всем на работу. Отзвонились киевлянам, извинились за беспокойство и поблагодарили за заботу. Решили ехать пока светло и на ночлег встать где-нибудь в районе Чернигова - нам сказали, что на объездной вокруг него есть хороший мотель. Прямо по курсу - огромная черная туча. Киевляне сказали, что в городе дождя нет - значит можем проскочить. Решили дождевиков не одевать (тепло же: промокнем - высохнем, заодно и взбодримся) и "ломать судьбу". Тронулись, практически сразу въехали в стену ливня и моментально промокли до носков. Но зато взбодрились. Дождь то еще ладно, но вместе с ним начался сильнейший шквалистый левый боковой ветер. В сочетании с ливнем - ну просто сказка, да еще и асфальт какой-то жирный и скользкий. Скорость упала до 120, едешь и балансируешь как канатоходец на проволоке. Но заснуть-нереально. Шквал шел километров 50. Рядом со мной пристроилась тонированная "Ауди А6" и долго-долго ехала то уходя назад за меня, то опять сбоку. А я все это время выполнял акробатические упражнения, борясь с водой, боковым ветром и сносом заднего колеса, эквилибрист гребаный. Наконец в "Ауди" опускаются все стекла, спереди - два парня, сзади - две девчонки: они дружно поднимают большие пальцы вверх и аплодируют. Даа, весело им наблюдать весь этот цирк со стороны, сидя в сухой и теплой "Ауди". После таких моментов реально можно возненавидеть "мутантов четырехколесных" (С) Студент (шютка), но все равно мне было приятно.Дождь кончился, стемнело и перед самым Киевом мы встали перекусить (как знали, что еды дальше не будет).

Проехали Киев по объездной. По дороге я с ностальгией смотрел на сверкающий огнями Гидропарк, где мы в прошлом году устроили незабываемое бушевалово с Боссом, Папарацци, Громом и Лурихом. Но силы после месячного путешествия были уже на исходе. В Киптях внезапно въехали в тучу каких-то огромных (сантиметра 4 в длину) насекомых: в свете фар было полное впечатление, что большими хлопьями идет снег. Один из этих летающих монстров разбился о стекло шлема и размазался по нему большущим жирным пятном - изображение сразу исчезло. Тут же заруливаем на заправку. Внизу - толстый ковер из этих тварей, они довольно противно хрустят под ногами. Спросили - оказались майские жуки, но такого размера в России они нам никогда не встречались. Едем по черниговской объездной, но никакого мотеля не видно. Кругом - тьма кромешная, а ведь я помню эту дорогу: она довольно хорошо освещалась раньше. Тут у меня срабатывает шестое чувство и я останавливаюсь. Разворачиваю мот и на противоположной стороне дороги из темноты выглядывает силуэт здания. Разворачиваемся, подъезжаем - мотель. Света нигде нет. Стучимся в запертую дверь. Открывает человек со свечой в руке. Спрашиваем: "Места есть?". Есть, но электричества нет, вырубили по всей округе час назад и когда дадут - неизвестно. Ну да ладно, у нас фонарики есть. Цена для Украины просто сказочная - по 8 уй с носа с завтраком, номер хороший, большие кровати, душ и все такое. Но горячей воды нет (бойлер - электрический) и еды тоже никакой, даже чая (кухня - тоже вся на электричестве). По турецкой привычке требуем скидку за отсутствие всех этих благ цивилизации. Служащий мотеля искренне удивляется и не понимает наших аргументов: "А я-то здесь причем, дадут свет - все будет". Понимаем, что спорить с ним бессмысленно (здесь вам не тут), берем ключи и идем спать. Засыпаем мгновенно.

11.05. Чернигов (Украина) - Орша (Белоруссия) - Москва. 890 км.
Проснулись не рано - первая нормальная трезвая ночь за последние 4 дня. Электричества так и не дали. Взбодрились холодным душем, собрались. Робко спросили об оплаченном завтраке - нам предложили какие-то бутерброды всухомятку и мы плюнули: на границе поедим. Прямо перед переходом тормознулись: заправились дешевым хохлятским бензином и вкусным хохлятским-же питанием. Украинскую границу проскочили мухой, а на белорусской застряли надолго: Мишке попалась въедливая таможенница лет 50-ти.

Она перевернула у него весь багаж, залезла даже под сиденье и заставила развязать канистру и понюхала ее содержимое. Таможенник, оформлявший нас с Генычем, не посмотрел вообще ничего. Следующим в очереди в этой грымзе был Леха, он с ужасом представлял себе процедуру проверки всего его багажа. Но баба оказалась нормальной, сама сказала: "Иди к другому инспектору, а то я и у тебя все проверять буду". Оказывается, это не со зла - просто она очень ответственно относится к своей работе, вот и все. Белоруссию проехали нормально, только по дороге у Геныча окончательно разболталась цепь и мы потеряли часа полтора, т.к. у нас не нашлось колесного ключа для евойной "сузы", но справились подручными средствами.

Остановились перед нашей границей обменять остатки белорусских "зайцев" и разговорились. У всех одно и то же: домой неохота катастрофически, кататься всем понравилось, послать бы все подальше, развернуться и рвануть куда-нибудь еще, благо бюджет мы сильно сэкономили и денег осталось еще достаточно. Но это все только мечты, сели и поехали домой. До Москвы доехали медленно и печально и около 1 ночи приехали на смотровую. Народу там было уже мало, но нас ждали наши друзья: Димон (он приехал домой в 6 утра и успел выспаться с дороги), его жена Марина и другие. Групповое фото на память.

Не знаю как другим, а мне было грустно расставаться с ребятами: за этот месяц мы успели сильно подружиться, а завтра у всех начнется своя жизнь, свои заботы - серые будни одним словом. Но я думаю, что эти наши покатушки навсегда останутся у нас в памяти.

Краткие итоги.
Время в пути: 26 дней.

Пройдено: 10500 километров, из них 70 процентов - горы (серпантин), горы (серпантин), горы (серпантин), 9 стран; 12 границ.

Погода: снег, град, дождь, туман, ураган, жара, холод. Температура: от 0 до +40 по Цельсию.

Техника: серьезных поломок - ни одной, только Суза прилично поджирала масло (как потом выяснилось - мотор был на последнем издохе, но все равно ГС-ке надо поставить памятник: она доехала до Москвы и скончалась на следующий день). На Трансальпе в Иордании умерла цепь и была заменена, но уже в Турции. На Каве от вибрации еще по дороге в Сочи отвалилось крепление "морды", но, будучи закрепленное на двух пластмассовых хомутах для электропроводки, дожило до дома. За всю поездку - только один прокол колеса.

Здоровье: ни у кого никаких проблем, желудочных - тоже, арабская кухня пришлась всем по душе. Травмы: исключая мелочи - не было.

Дорожные инциденты: Геныч в Стамбуле слегка бортанул таксиста, но удар пришелся в защитную дугу, мотобот и наколенник, так что обошлось без травм.

Впечатления: описанию поддаются слабо. Для всех нас это был первый опыт столь длительного путешествия, так что эмоции захлестывают. Что приятно поразило лично меня: за все время мы ни разу не поругались, не было даже намека на легкую размолвку. А ведь мы взрослые мужики, каждый со своими тараканами, почти месяц жили под одной крышей, все наши передвижения происходили спонтанно (был лишь весьма приблизительный общий план), каждый день вечером мы все вместе решали, куда двинемся завтра, где будем ночевать и т.п. Но изначально сложилось так: Яков - руководитель и казначей, Мишка - спортивный директор и механик, Леха - человек у которого есть все (даже паяльник), Геныч - БАЛЛАСТ.

Что запомнилось больше всего: все!!!

Куда хотелось бы вернуться: в Сирию!!! Потрясающая страна, очень жаль, что у нас были лишь транзитные 3-х дневные визы и мы проскакивали ее галопом. Думаю, что если Сирия сотрет с себя клеймо "страны-изгоя", то она станет очень привлекательной для туризма. Хотя и сейчас попасть туда особых проблем нет: всего-то 3-4 дня пути на колесах от Москвы. Очень приветливые и гостеприимные жители, потрясающая и очень разная природа, огромное количество всяких памятников старины (причем очень хорошо сохранившихся) - просто сказка, а не страна.

Эпилог.
Ну что-ж, у нас все получилось, хотя поначалу верилось с трудом. Все страшилки и бредни, которыми нас пугали, оказались полной ерундой. Мы ехали туда, куда хотели, и никто нам не препятствовал (и уж тем более не стрелял вслед). Мы все очень сдружились за этот месяц и получили впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Будет о чем внукам рассказать. Попутно набрались опыта в преодолении всяческих бюрократических барьеров, что очень пригодится при подготовке дальнейших поездок, а планов на следующий год уже набралось предостаточно.

Короче, братцы:
КТО ХОЧЕТ - ТОТ ДОБЬЕТСЯ. СУДЬБУ НАДО ЛОМАТЬ.